Трендовая Мебель

Блог полезных советов по ведению домашнего хозяйства для мастера и хозяина дома. Дом, сад, огород: маленькие хитрости для ремонта и идеи интерьера, урожайное садоводство и огородничество.

Подпишись на RSS-ленту!

Уже подписались:


Получайте все записи блога на свой е-мейл.


Для этого введите электронный адрес и нажмите на кнопку.




Реклама на сайте ►

По вопросам размещения вашей рекламы на сайте - смотрите информацию по ссылке выше или воспользуйтесь страницей "Контакты", чтобы отправить своё предложение на е-мейл.

Статьи категории "Информация"

  • Преимущества и характеристики насосов для скважин
  • Почему закрыли артиллерийское училище в Екатеринбурге
  • Почему Екатеринбург так назвали, и планируется ли замена названия?
  • Как найти хорошего стоматолога?
  • Рольставни от ROLTEK – лучшее предложение
  • Быть рабыней плиты или купить мультиварку?
  • Надежная дверь: почувствуйте себя, как за каменной стеной
  • Длинные густые ресницы – мечта каждой девушки
  • Где купить качественные стройматериалы?
  • Детективный сериал «Тайны следствия» смотрите онлайн
  • Колодец, колодец, дай воды папиться!
  • Обустраиваем дом вместе с ITALDESIGN!
  • Часы, как элемент интерьера комнаты
  • Добро пожаловать в дом мечты!
  • Капитальный ремонт квартиры доверьте профессионалам
  • Посадка ягодных кустарников

    Посадка ягодных кустарников

    Если сажать деревья осенью желательно, то высаживать ягодные кустарники в эту пору обязательно. Ведь в большинстве из них (исключение составляет разве что малина) при дружном наступлении тепла почки начинают набухать и распускаться даже еще до созревания почвы. Просто питательные вещества из хорошо прогретых веток поступают в цветковые и ростовые почки. И лишь через несколько дней к питанию растений подключаются корни. Иначе говоря, если вы оставите посадку крыжовника, смородины черной и красной, а также жимолости и кизила до весны, эту работу уже будет проводить очень сложно. И высаженные растения будут приживаться очень трудно.
    Для посадки смородины и крыжовника выкапывают ямы или траншеи глубиной 35 – 40 и шириной 50 – 60 см. Обычно в ряду кусты черной смородины сажают на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга, а смородины красной и крыжовника – не менее 1,5 метра. Выкапывая яму, верхний плодородный слой почвы размещают по одну ее сторону, а нижний, подпочвенный, – по другую и смешивают с удобрениями. Ориентировочно в каждую посадочную яму или на 1 погонный метр траншеи в месте посадки вносят 8 – 10 кг компоста (перегноя, торфа), 150 – 200 г суперфосфата, 30 – 40 г калия сернокислого или древесной золы. Необходимо следить, чтобы минеральные удобрения не соприкасались с корнями, в противном случае возникают ожоги корней, и растения хуже приживаются. Если грунтовые воды расположены очень близко (выше 0,8 метра от поверхности), то посадочные ямы или траншеи не копают, а почву перекапывают и заправляют удобрениями и на месте посадки делают небольшую площадку (холмик) из почвы высотой до 15 – 20 см.
    Обычно посадку ведут двое: один держит саженец, другой подсыпает почву. У растения расправляют корни и засыпают их землей, постепенно ее уплотняя. Причем саженец при посадке надо периодически встряхивать, чтобы земля равномерно заполняла все пространство между корнями и между ними не образовывалось бы пустых мест.
    Разветвленные саженцы сажают вертикально, так, чтобы нижние побеги оказались в земле, для чего растение заглубляют на 6 -8 см выше корневой шейки. Не разветвленные саженцы или однолетние отводки высаживают наклонно. Наклонная и заглубленная посадка создает условия для лучшего образования дополнительных корней и для появления новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Таким образом, формируется мощный, хорошо развитый куст с достаточным количеством ветвей. Смородину сажают наклонно и заглублено. Для нормального роста и плодоношения куст смородины должен ежегодно обновляться, то есть на смену старым, отплодоносившим веткам должны появиться молодые, так называемые прикорневые побеги. Поэтому при наклонной и чуть заглубленной (на 6-8 см выше корневой шейки) посадке создаются условия для формирования куста с широким основанием.
    При этом создаются условия и для лучшего образования дополнительных корней, появления побегов возобновления из почек заглубленной части стебля и корневой шейки.
    Растения крыжовника сажают на 8-6 см ниже корневой шейки, без наклона. При посадке саженец обрезают, оставляя над землей всего лишь четыре почки, из которых в этот же год разовьется четыре мощных побега.
    Малину на хорошо окультуренных землях сажают «под лопату», но ямка при этом должна быть таких размеров, чтобы корни в ней размещались свободно. Схемы посадок малины могут быть достаточно разнообразны. Важно только правильно рассчитать количество стеблей на единице площади: чтобы и урожай был достаточный, и растения при этом не мешали друг другу. Например, можно разместить малину на расстоянии 1-1,2×1-1,2м или по схеме 1×0,5×0,4 м (ширина междурядья, расстояние между строчками и между растениями в строчке). Углублять малину при посадке нельзя, ее сажают на уровне корневой шейки, оберегая от поломки крупные прикорневые почки, из которых развивается куст.
    Если эти почки при небрежной посадке обломаются или при заглубленной не смогут пробиться сквозь толщу почвы, вступление куста в плодоношение оттянется на год-два. Именно поэтому малина не требует сильного уплотнения почвы при посадке: достаточно утоптать края ямы, а у самого растения – обжать руками! При осенней посадке малину сажают на 2-3 см глубже обычного, учитывая возможность замерзания и оттаивания почвы.
    Малина, хотя и требовательна к влаге, но переувлажненных почв, а тем более кратковременного затопления не переносит. Поэтому при высоком стоянии грунтовых вод и плохом их оттоке создают дренажный горизонт. Для этого на месте ее будущих рядов копают траншеи шириной 50-70 и глубиной от 70 до 100 см, насыпают 8 -10 см щебня, небольшой слой песка. Если есть возможность, укладывают дренажные трубы. Но, наверное, все же имеет смысл в условиях переувлажненных почв сажать малину на грядах шириной 0,7-1 см.
    На быстро пересыхающих песчаных почвах на глубине 70 см создают водоудерживающий слой, для чего на дно ямки, а еще лучше – траншеи, укладывают 5-8-сантиметровый слой торфа. Траншеи засыпают плодородной почвой, внося дополнительно на каждый квадратный метр по 10-20 кг органических удобрений.

    Читать далее… »