Трендовая Мебель

Блог полезных советов по ведению домашнего хозяйства для мастера и хозяина дома. Дом, сад, огород: маленькие хитрости для ремонта и идеи интерьера, урожайное садоводство и огородничество.

Подпишись на RSS-ленту!

Уже подписались:


Получайте все записи блога на свой е-мейл.


Для этого введите электронный адрес и нажмите на кнопку.




Реклама на сайте ►

По вопросам размещения вашей рекламы на сайте - смотрите информацию по ссылке выше или воспользуйтесь страницей "Контакты", чтобы отправить своё предложение на е-мейл.

Статьи категории "Информация"

  • Преимущества и характеристики насосов для скважин
  • Почему закрыли артиллерийское училище в Екатеринбурге
  • Почему Екатеринбург так назвали, и планируется ли замена названия?
  • Как найти хорошего стоматолога?
  • Рольставни от ROLTEK – лучшее предложение
  • Быть рабыней плиты или купить мультиварку?
  • Надежная дверь: почувствуйте себя, как за каменной стеной
  • Длинные густые ресницы – мечта каждой девушки
  • Где купить качественные стройматериалы?
  • Детективный сериал «Тайны следствия» смотрите онлайн
  • Колодец, колодец, дай воды папиться!
  • Обустраиваем дом вместе с ITALDESIGN!
  • Часы, как элемент интерьера комнаты
  • Добро пожаловать в дом мечты!
  • Капитальный ремонт квартиры доверьте профессионалам
  • Зарыбление приусадебных участков.


    Зарыбление приусадебных участков.

    Зарыбление приусадебных участков.

    Если у Вас на участке есть водоём, то имеет смысл попробовать разводить рыбу. Для зары6ления приусадебных прудов ежегодно требуется приобретать рыбопосадочный материал – мальков, годовиков или сеголеток, личинок. Количество такого материала требуется от нескольких десятков до тысячи штук, что зависит от кормовой базы и условий в водоеме, его площади. Прежде чем приступить к выращиванию рыбы, необходимо знать, в каких условиях она будет расти, как приобрести посадочный материал, маршрут его перевозки, правила транспортировки, количество воды, необходимой для перевозки малька. Важны также температура воздуха, количество кислорода растворенного в воде.
    Читать далее… »

    Кролики – не только ценный мех…


    Кролики – не только ценный мех

    Кролики – не только ценный мех

    За год самка кроликов может дать З-4 окрола и привести до 20 крольчат. При хорошем уходе даже в примитивных клетках и умеренном кормлении можно получить от них до 50-60 кг диетического, «легкоусвояемого» мяса. С кормлением тоже нет особых проблем. Так что заведите кроликов. Хотя и эти зверьки требуют внимания, хорошего ухода, а в последние годы и регулярных прививок против таких инфекционных болезней, как вирусная геморрагическая болезнь кроликов (ВГБК) и миксоматоз.
    Конечно, можно взять какое-ни6удь пособие по кролиководству, где приведены красиво выполненные чертежи клеток, а то и настоящих дворцов для ушастых. А где, но главное – за что взять в наше время дорогостоящие доски, рейки, специальную сетку, оцинкованное железо для сооружения кроличьего дворца?! Сделайте проще. Обойдите свое подворье или дачный участок и соберите доски и досточки, бруски и брусочки, оставшиеся после строительства или ремонта; пойдут в дело электроды сечением не менее 4 мм и проволока такого же и большего диаметра, пригодятся отходы линолеума и старого шифера.
    Из брусков или старых досок толщиной не менее 10 мм, надо сбить рамки высотой для передней стенки 80-120 см, для задней – на 20-30 см ниже. Делается это для того, чтобы был уклон к задней стенке клетки и при дождях стекала вода. Таким образом, высота клетки получается 60-90 см. Ширину, которую зачастую называют глубиной (расстояние между передней и задней стенкой), делайте не более 80-100 см, чтобы можно было легко чистить клетки и при необходимости брать из нее зверьков. Длина клетки зависит от размера (а значит, и длина заготавливаемых рамок) материала, из которого ее сбивают, и места, куда ее необходимо установить. Сбитые рамки-основы устанавливают параллельно: высокая – впереди, низкая -сзади. По бокам их соединяют такими же брусками или досками. К боковым и задней стенке прибивают горбыль или старые доски, а снаружи обивают кусками старого линолеума, рубероида (пленка не годится, так
    как быстро разлагается). В стенках не должно быть щелей. Сверху через 40 – 50 см прибивают рейки или доски и покрывают рубероидом, толем, старым кровельным железом.
    Советую делать пол щелевым, набивая через 1,5 -2 см планки шириной 4 – 6 см и толщиной 2 – 2,5 см. В летнее время сквозь щели просыпаются в подклеточное пространство кал и моча, оставляя клетку сухой и чистой. Неплохо в одном из дальних углов внутри клетки прибить фанеру или ДВП. Здесь животные, особенно молодые, отдыхают и спасаются от возможного нападения снизу. С наступлением холодов пол выстилают соломой или сухой ботвой. Чтобы подстилка не просыпалась, щели можно заложить стеблями подсолнечника или кукурузы. Раз в месяц (желательно в оттепель) подстилку меняют полностью или частично,
    насыпая сверху сухие материалы. Таким образом, и в холодное время животные находятся в комфортных условиях. К передней части клетки-дверке крепят кормушку. Дверцу делают из деревянной рамки, к внутренней стороне которой прибивают металлическую решетку, изготовленную из прутьев сечением 3 – 6 мм. Прутья на решетке размещают в вертикальном положении через 3 -5 см. С наружной стороны прибивают два косяка из доски толщиной 30 – 50 мм, а к ним крепят желоб из жести, фанеры или ДВП. Этот желоб и служит кормушкой. Над дверью-кормушкой с помощью планки прикрепляют пленку, а по краям
    клетки к ее ножкам вверх наискось прибивают стойки длиной 30 – 40 см. Пленку можно опускать, а в угол, образованный между стойкой и ножками, укладывают шест или не толстый брусок. В зимнее время в тщательно закрытой клетке всегда положительная температура, так как кролики выделяют много тепла.
    Клетки обязательно должны быть приподняты над землей на 80 – 90 см. Это обеспечивает хорошее санитарное состояние, облегчает уход за животными,
    охраняет их от нападения бродячих кошек.

    kroliki

    Кролики

    Читать далее… »

    Кенгуру: есть или не есть.


    Кенгуру: есть или не есть.

    Кенгуру: есть или не есть.

    Австралийские ученые всерьез озаботились изменением структуры потребления мяса в стране. Речь идет о замене говядины и баранины на более дешевую в ресурсном отношении кенгурятину. К изыскам подтолкнуло изменение в структуре питания человечества – в мире растет потребление мяса. Однако его производство, и прежде всего говядины и баранины, требует огромных ресурсов – в первую очередь воды – и одновременно в качестве отходов производства образуется огромное количество метана. Согласно данным Организации по проблемам питания и сельскому хозяйству при ООН, 18 процентов всех выбросов в атмосферу, приводящих к парниковому эффекту, поступает в результате промышленного разведения домашнего скота. Это больше, чем выхлопы от всех машин – от легковых до тракторов.
    Читать далее… »

    Внекорневые подкормки. Часть 2.


    Внекорневая подкормка 2

    Внекорневая подкормка 2

    Начало в первой части…

    У разных растений свои вкусы.
    На овощных культурах. Внекорневую подкормку, огурцов, арбузов и других тыквенных проводят в начале плодоношения. Помидоры подкармливают во время цветения, повторяя через 15-20 дней 3-4 раза за лето.
    При внекорневых подкормках овощных применяют растворы такой концентрации (на 10 л воды ): аммиачной селитры – 50 г, хлористого или сульфата калия – 100 г, 6орной кислоты – 5 г, сернокислого марганца – 2 г. Из суперфосфата делают водную вытяжку, помещая 500 г его в 10 л воды и перемешивая смесь несколько раз. После отстаивания, светлую жидкость, используют для опрыскивания.
    Внекорневые подкормки лучше проводить в пасмурные дни или вечером. что6ы не допустить ожогов и угнетения всего растения, следует сначала опрыскать 1-2 растения, и если через З-4 дня никаких повреждений не замечено, обрабатывают всю площадь.
    На плодовых культурах, эффективность внекорневой подкормки тем выше, чем дольше раствор удо6рений находится на поверхности листьев.
    С помощью внекорневой подкормки наряду с основными элементами питания (азот, фосфор, калий) полезно вносить и микроудо6рения – марганец, цинк, магний, 6ор, медь, молибден, железо и другие элементы . Недостаток того или иного элемента питания можно определить по внешнему виду растения.
    При нехватке азота – прекращается рост молодых побегов, листья становятся бледно-зелеными, завязь сильно осыпается; фосфора – прекращается рост листьев, на них появляются пятна отмирающей ткани; калия – листья закручиваются и могут даже опадать, на их краях появляются бурые пятна.
    Отмирание на побегах текущего года верхних листьев свидетельствует о недостатке в почве кальция, плоды с этих деревьев плохо хранятся, поражаются такой болезнью, как горьчатая ямчатость.
    Признаки, характерные для плодового растения при недостатке микроэлементов, следующие: при дефиците железа молодые листья желтеют, но жилки остаются зелеными, происходит отмирание молодых побегов; магния – на хорошо сформировавшихся листьях между жилками образуются бледно-желтые участки, листья отмирают, качество плодов ухудшается; бора – появляется гофрированность листьев, прекращается рост молодых побегов, плоды приобретают уродливую форму; цинка – на верхушках побегов отмечается розеточность листьев, они не развиваются, становятся узкими, мелкими, побеги усыхают, плоды не развиваются; марганца – старые листья желтеют и быстро осыпаются, хотя жилки остаются зелеными; меди – отмирают верхушки молодых побегов, листья на них сильно бледнеют и закручиваются.
    Основные удобрения (азот, фосфор и калий) методом внекорневой подкормки на плодовых и ягодных культурах следует вносить 2 раза за вегетацию, но не позднее 15 июля, особенно это касается азота. Микроудобрения используют по мере распознавания их недостатка. Внекорневую подкормку лучше проводить в июне. В это время синтезирующая деятельность листового аппарата наиболее высока. При внекорневой подкормке используют по одному или в нужном сочетании растворы следующих соединений (на 10 л воды): 30-50 г азотных удобрений, 200-250 г суперфосфата, 50-70 г сернокислого калия, 150 г магния сернокислого, 5-10 г сернокислого марганца, 5-10 г сернокислого цинка, З-5 г медного купороса, 10-15 г борной кислоты, 1-3 г молибденового аммония.
    Можно заменить препараты золой, которая содержит многие микроэлементы. Настой готовят так: в 10 л горячей воды растворяют 0,5 л банку золы, выдерживают 3-5 суток, ежедневно перемешивая массу. В последний день дают возможность раствору отстояться, сливают его и процеживают через З-4 слоя марли.
    Читать далее… »

    Внекорневые подкормки. Часть 1.


    Внекорневые подкормки

    Внекорневые подкормки

    Внекорневые подкормки способствуют повышению урожая и экономии удобрений. Конец мая – июнь – время самого активного роста растений и накопления биологической массы. Растения как бы запасаются энергией в биомассе листьев и стеблей с последующим ее переводом в семена, древесину, корневища, луковицы, то есть в те части, которые затем продолжают родословную всех видов. А людям, их возделывающим, – продукты питания.
    Процессы роста, происходящие в плодовых деревьях, например, оказывают решающее влияние на закладку плодовых почек для урожая 6удущего года.
    Как и для всего живого на земле, определяющим фактором жизнедеятельности растения является питание. Основной рацион растениям о6еспечивают корни. Поэтому кормят почву, из которой корни забирают пищу и разносят ее по всем частям растения. Проходя длинный путь, часть элементов питания теряется, а также не сразу поступает в растения.
    Не только через корни.
    Ученые и практики установили, что питание можно поставлять непосредственно в «кухню» растений – их листья. Поэтому применяют внекорневые подкормки. Мало того, что при этом рационально используются удо6рения, внесенные элементы положительно действуют на состояние растений и формирование урожая. Так, суперфосфат, введенный в растения через листья, скорее и полнее используется, чем при внесении его в почву. При этом значительно увеличивается количество завязей, улучшается развитие корней. Опрыскивание аммиачной селитрой способствует усилению роста, а калийные удобрения ускоряют о6разование плодов.
    Осо6енно эффективны внекорневые подкормки при низких температурах почвы и при содержании в ней повышенного количества солей (в солонцах и солончаках), когда корневая система ра6отает плохо. Внекорневые подкормки способствуют 6локировке развития вредителей и 6олезней, вы ра6отке устойчивости растений к ним.
    И все же надо иметь в виду, что внекорневые подкормки не могут заменить корневое питание, а служат лишь его дополнением.

    Продолжение во второй части…
    Читать далее… »