Трендовая Мебель

Блог полезных советов по ведению домашнего хозяйства для мастера и хозяина дома. Дом, сад, огород: маленькие хитрости для ремонта и идеи интерьера, урожайное садоводство и огородничество.

Подпишись на RSS-ленту!

Уже подписались:


Получайте все записи блога на свой е-мейл.


Для этого введите электронный адрес и нажмите на кнопку.



По вопросам размещения Вашей рекламы на сайте - смотрите информацию по ссылке или воспользуйтесь страницей "Контакты", чтобы отправить своё предложение на е-мейл.

Эксклюзивные межкомнатные двери от производителя на заказ в Москве.

Архив для категории: ‘Советы садоводов’

Осенняя побелка деревьев

Осенняя побелка деревьев

Чтобы избежать солнечных ожогов, нужно защищать растения от перегрева в осенне-весеннее время. Для этого у молодых деревьев ствол и основание ветвей обвязывают мешковиной или бумагой. Плотная бумага нарезается полосками шириной 6-8 см, ствол и ветви обматываются по спирали, концы закрепляются шпагатом. Издавна для защиты от ожогов применяют побелку штамбов. Она не только отражает солнечные лучи, но и убивает личинок и яйца вредителей и возбудителей болезней.

Побелку ствола и ветвей проводят поздно осенью, когда начинает замерзать почва и нет опасности смывания побелочного состава дождями, на высоту 1,5 м. На 10 л воды берут 2-3 кг свежегашеной извести и добавляют 100 г казеинового или столярного клея. Хорошо держится на деревьях обмазка следующего состава: 3-4 части извести, 1 часть коровяка, 1 часть глины. Обмазка не имеет белого цвета, но хорошо защищает деревья от повреждений. Можно использовать для побелки водоэмульсионную краску ВС-511, которая сохраняется на деревьях 3-4 года.

Для старых деревьев, у которых грубая, зачастую отслаивающаяся кора, к которой плохо пристает известь, нужно готовить побелку с клейстером. Для этого нужно сварить клейстер из 2-3 ложек муки и 10 л воды. Развести в нем 2,5 кг извести или мела, добавить немного глины или коровяка, чтобы смесь прилипала. Хорошо добавить еще 400 г железного купороса для дезинфекции.
Белить побелкой такого состава молодые деревья не стоит, так как их нежная кора через такую побелку плохо дышит.

Читать далее… »

Почему вреден избыточный полив

Почему вреден избыточный полив

Иногда садоводы-любители жалуются: «В жаркую и сухую погоду постоянно поливаем сад. Но вот заметили, что у березы, растущей в углу участка, где подтекает водопровод и все время сыро, почему-то листья стали вялые и поникли ветки, а у соседней яблони осыпались все завязи. В лесу, несмотря на засуху, никакого увядания нет. Чем все это можно объяснить?»
Это очень интересное наблюдение, которое требует практического осмысления. Прежде всего: что такое засуха? В обычном представлении – это длительный период без осадков, который может быть весной, летом или осенью.
Каждый из них представляет различную опасность для растений, но мы будем сейчас говорить о летней засухе. Итак, это атмосферное явление, характеризующееся продолжительным периодом без дождей и большой сухостью воздуха при высокой температуре. Таково метеорологическое определение.
Существует еще и агрономическое понятие – почвенная засуха, которая обычно является следствием засухи атмосферной. Известно, что в процессе своей жизнедеятельности растение теряет днем до 20-25 проц. содержащейся в нем влаги, а ночью, с уменьшением испарения листьями, запас влаги в растении снова восстанавливается. Такой суточный режим связан с функцией устьиц – микроскопических отверстий на нижней стороне листьев, через которые происходит испарение воды: в темноте они закрываются, а днем открываются.
Атмосферная засуха приводит к резкому увеличению испарения, и, если влаги в почве недостаточно, растение за ночь не успевает восстановить водный баланс. Но при этом у яблони и других плодовых деревьев происходит не увядание листьев, а прежде всего сбрасывание завязей. Интересно, что при дефиците воды листья большинства плодовых деревьев обладают способностью оттягивать ее из плодов. Это доказано специальными опытами: если срезанную ветвь с недозрелыми плодами оставить в помещении с высокой влажностью воздуха, то плоды на ней сморщиваются раньше, чем начнут вянуть листья. Причем сморщивание происходит и в том случае, если их поверхность покрытьтонким слоем парафина, который защищает от испарения. Поэтому при почвенной засухе плоды опадают из-за недостатка воды раньше, чем на листьях появляются признаки увядания или засыхания.
Но вернемся к основному вопросу: почему же вянут листья у березы в самом сыром месте, а в лесу этого не происходит, несмотря на жару и засуху? Дело в том, что на плотных глинистых землях избыток влаги ухудшает почвенную аэрацию, так как вода вытесняет воздух, без которого корни долго существовать не могут. Самые мелкие всасывающие корешки без воздуха начинают отмирать, всасывание влаги и питательных веществ прекращается, и чем выше температура, тем быстрее это происходит. Из-за нарушения воздухообмена в зоне корней наступает физиологическая засуха. Получается парадоксальная ситуация: при избытке воды вянут листья, особенно в жаркую и ветреную погоду. Объясняется это тем, что листья в таких условиях усиленно испаряют влагу, но физиологическая засуха в зоне корней создает водный дефицит. А это даже более опасно, чем при почвенной засухе (что и подтверждает нормальное состояние деревьев в лесу).

В лесу комплекс естественных природных факторов помогает деревьям вы живать без всяких поливов, и прежде всего – ежегодный лесной опад. Опавшие листья, мелкие веточки, прошлогодняя трава – все это толстым слоем укрывает землю, не дает зря испаряться запасам влаги, которые всегда есть в земле с весны. Перегнивая, они обеспечивают почву гумусом, а различные микроорганизмы и, главное, земляные черви (самые обыкновенные, а не какие-то особые или заморские!) делают ее структурной, мелкокомковатой и поэтому водо- и воздухопроницаемой.
А ведь такое природное укрытие – не что иное, как мульчирование, которое иногда почему-то преподносят как зарубежное открытие. Между тем еще в 1763 г. первый русский агроном А. Болотов писал, что «Лист с деревьев по согнитии своем служит почти столь же хорошо, как и навоз», и рекомендовал использовать всякие растительные отходы для укрытия земли, чтобы она «не оставалась голой».
Значение мульчирования довольно полно подчеркивал И. Мичурин: «Мною давно замечено, что если под растениями почва после основательного рыхления прикрыта в весеннее и летнее время, и в особенности в засушливые годы, листьями, соломой, мхом или другим более плотным материалом, то в результате прикрытые растения почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неприкрытыми… Комковатость почвы облегчает доступ воздуха в нее и тем способствует более успешному протеканию бактериологических процессов, в результате которых почва обогащается различными питательными веществами. При покрытии почвы эти процессы развиваются еще сильнее, кроме того, лучше сохраняется влага».
Итак, почвенное переувлажнение опасно, и его нельзя допускать даже в засуху. Поливать, конечно, надо (если такая возможность имеется), но без застоя воды, как это произошло рядом с березой, а по мере необходимости. Главное – поддерживать влажное состояние почвы с помощью мульчирования любым подручным материалом, в том числе выполотыми сорняками. Многие боятся, что они засорят землю. Но засоряется прежде всего открытая земля, и именно на ней находят приют семена осота или одуванчика, которые на своих «парашютиках» повсюду разносятся ветром.
А закрытая поверхность не дает возможности семенам внедриться и прорасти. Корни же сорняков надо укладывать так, чтобы они засыхали и не укоренялись. Ну а для тех, кому такое укрытие кажется неэстетичным, можно рекомендовать различное декоративное мульчирование.

Читать далее… »

Закапывать ли упавшие яблоки?

Закапывать ли упавшие яблоки?

Плоды сами по себе не являются удобрением, и их нельзя рассматривать как источник улучшения питательного режима почвы. Попав в почву, они перестают быть резервацией плодожорки и других вредителей, так как куколки их в основном устраиваются на зимовку в расщелинах коры, в упаковочных материалах, но не в почве. Для уничтожения зимующих форм парши рекомендуется закапывать (припахивать) в почву листья и плоды. Возможно, погибнут в почве и возбудители плодовой гнили (монилиоза).

Но есть и сомнение в том, что прикопанные плоды вряд ли разложатся в почве за осенне-зимне-ранневесеннее время. В теплое осеннее время, зачастую и зимой под снегом, находясь практически в условиях постоянной положительной температуры, плоды сохраняются свежими до весны (есть даже рекомендации хранить яблоки в траншеях) и при посеве и посадке различных культур будут вывернуты на поверхность.

Мне кажется, что идеальным способом утилизации отходов сада, то есть падалицы, было бы проваривание ее. Сделать это несложно – прокипятить в бочке или в большой выварке падалицу и прикопать, раскладывая в бороздки при перекопке. При этом все вредные начала пропадут, и сваренные плоды до весны разложатся (перегниют) в почве. Но здесь есть и опасение: не станет ли такой «компот» кормовой базой для медведки? Хотелось бы знать мнение опытных садоводов по этому поводу.

Ни в коем случае нельзя прикапывать опавшие плоды вишен и черешен, так как личинки вишневой мухи, отложенные в плодах, выползают из них, внедряются в почву на глубину 10-20 см, там окукливаются, и весной, в период завязывания плодов, из куколок выходят взрослые мухи и «засевают» плоды вишен и черешен.

Читать далее… »

Прививка деревьев – нужен острый нож!

Прививка деревьев – нужен острый нож!

Многие садоводы прививают деревья весной, во время начала сокодвижения, то есть стараются не упустить оптимальный срок для этой работы. Камбий привоя и подвоя совмещают по всему периметру прививки. Не заготавливают черенки осенью, не держат их в холодильнике или сугробе, а берут здоровый привой прямо с деревьев весной. Работу выполняют в теплую безветренную погоду, утром или вечером, работают быстро, не давая срезам обветриться. Нож после каждой прививки протирают чистой тряпочкой. На месте соединения накладывают тугую обвязку, предотвращая тем самым образование воздушного зазора между привоем и подвоем. Не пользуются замазкой и садовым варом.

Кажется, все делают правильно, а черенки приживаются не все. Думаю, причина неудачи кроется в тупом ноже. Поверхность срезов привоя и подвоя, сделанная тупым ножом, неровная, на «заходе» срезов – размочаленная, в средней части – с рваными и смягченными сосудами, короче говоря, не способствует быстрому срастанию проводящих сосудов. Нож нужен специальный, стальной, закаленный на 55-60 единиц твердости, с клинообразным острым лезвием, с углом заточки 12-15 °. Не все прививочные (окулировочные) ножи отвечают этим требованиям. Доводить лезвие придется самим.

Покупая нож, проверьте его закалку. Надфилем закаленный нож заточить невозможно. Работать с плохо закаленным или отожженным при заточке инструментом – сплошная мука, он будет быстро тупиться. Неплохой нож можно изготовить самому из полотна ножовки по металлу. Такой нож окажется слабым на изгиб, но работать будет.

Еще один совет: прививку и навешивание бирок проводите одновременно, разнесете эти операции во времени – потом пожалеете. Через неделю не прижившиеся черенки замените на новые. Бирки должны быть такими, чтобы надпись на них сохранялась многие годы. Долговечные бирки можно нарезать из плиток ПВХ, а надписи сделать шилом.

Я работаю именно по таким правилам и результатом доволен: у меня весной приживается 98 проц.черенков. Не прижившиеся через неделю заменяю на новые.

Читать далее… »

Посадка ягодных кустарников

Посадка ягодных кустарников

Если сажать деревья осенью желательно, то высаживать ягодные кустарники в эту пору обязательно. Ведь в большинстве из них (исключение составляет разве что малина) при дружном наступлении тепла почки начинают набухать и распускаться даже еще до созревания почвы. Просто питательные вещества из хорошо прогретых веток поступают в цветковые и ростовые почки. И лишь через несколько дней к питанию растений подключаются корни. Иначе говоря, если вы оставите посадку крыжовника, смородины черной и красной, а также жимолости и кизила до весны, эту работу уже будет проводить очень сложно. И высаженные растения будут приживаться очень трудно.
Для посадки смородины и крыжовника выкапывают ямы или траншеи глубиной 35 – 40 и шириной 50 – 60 см. Обычно в ряду кусты черной смородины сажают на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга, а смородины красной и крыжовника – не менее 1,5 метра. Выкапывая яму, верхний плодородный слой почвы размещают по одну ее сторону, а нижний, подпочвенный, – по другую и смешивают с удобрениями. Ориентировочно в каждую посадочную яму или на 1 погонный метр траншеи в месте посадки вносят 8 – 10 кг компоста (перегноя, торфа), 150 – 200 г суперфосфата, 30 – 40 г калия сернокислого или древесной золы. Необходимо следить, чтобы минеральные удобрения не соприкасались с корнями, в противном случае возникают ожоги корней, и растения хуже приживаются. Если грунтовые воды расположены очень близко (выше 0,8 метра от поверхности), то посадочные ямы или траншеи не копают, а почву перекапывают и заправляют удобрениями и на месте посадки делают небольшую площадку (холмик) из почвы высотой до 15 – 20 см.
Обычно посадку ведут двое: один держит саженец, другой подсыпает почву. У растения расправляют корни и засыпают их землей, постепенно ее уплотняя. Причем саженец при посадке надо периодически встряхивать, чтобы земля равномерно заполняла все пространство между корнями и между ними не образовывалось бы пустых мест.
Разветвленные саженцы сажают вертикально, так, чтобы нижние побеги оказались в земле, для чего растение заглубляют на 6 -8 см выше корневой шейки. Не разветвленные саженцы или однолетние отводки высаживают наклонно. Наклонная и заглубленная посадка создает условия для лучшего образования дополнительных корней и для появления новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Таким образом, формируется мощный, хорошо развитый куст с достаточным количеством ветвей. Смородину сажают наклонно и заглублено. Для нормального роста и плодоношения куст смородины должен ежегодно обновляться, то есть на смену старым, отплодоносившим веткам должны появиться молодые, так называемые прикорневые побеги. Поэтому при наклонной и чуть заглубленной (на 6-8 см выше корневой шейки) посадке создаются условия для формирования куста с широким основанием.
При этом создаются условия и для лучшего образования дополнительных корней, появления побегов возобновления из почек заглубленной части стебля и корневой шейки.
Растения крыжовника сажают на 8-6 см ниже корневой шейки, без наклона. При посадке саженец обрезают, оставляя над землей всего лишь четыре почки, из которых в этот же год разовьется четыре мощных побега.
Малину на хорошо окультуренных землях сажают «под лопату», но ямка при этом должна быть таких размеров, чтобы корни в ней размещались свободно. Схемы посадок малины могут быть достаточно разнообразны. Важно только правильно рассчитать количество стеблей на единице площади: чтобы и урожай был достаточный, и растения при этом не мешали друг другу. Например, можно разместить малину на расстоянии 1-1,2×1-1,2м или по схеме 1×0,5×0,4 м (ширина междурядья, расстояние между строчками и между растениями в строчке). Углублять малину при посадке нельзя, ее сажают на уровне корневой шейки, оберегая от поломки крупные прикорневые почки, из которых развивается куст.
Если эти почки при небрежной посадке обломаются или при заглубленной не смогут пробиться сквозь толщу почвы, вступление куста в плодоношение оттянется на год-два. Именно поэтому малина не требует сильного уплотнения почвы при посадке: достаточно утоптать края ямы, а у самого растения – обжать руками! При осенней посадке малину сажают на 2-3 см глубже обычного, учитывая возможность замерзания и оттаивания почвы.
Малина, хотя и требовательна к влаге, но переувлажненных почв, а тем более кратковременного затопления не переносит. Поэтому при высоком стоянии грунтовых вод и плохом их оттоке создают дренажный горизонт. Для этого на месте ее будущих рядов копают траншеи шириной 50-70 и глубиной от 70 до 100 см, насыпают 8 -10 см щебня, небольшой слой песка. Если есть возможность, укладывают дренажные трубы. Но, наверное, все же имеет смысл в условиях переувлажненных почв сажать малину на грядах шириной 0,7-1 см.
На быстро пересыхающих песчаных почвах на глубине 70 см создают водоудерживающий слой, для чего на дно ямки, а еще лучше – траншеи, укладывают 5-8-сантиметровый слой торфа. Траншеи засыпают плодородной почвой, внося дополнительно на каждый квадратный метр по 10-20 кг органических удобрений.

Читать далее… »