Хозяин Дома

Вишню любят и выращивают многие садоводы. Но в последние годы появилось много проблем с выращиванием вишен. Причин этому много: скученность жилых поселков, а вишня любит простор и проветривание. Вишне требуется навоз, его же нет, а замена минеральными удобрениями совершенно неполноценна. Но самое трагичное – это то, что в начале 60-х годов прошлого столетия на уже ослабленные (и прежде всего из-за недостатка органики) насаждения вишни обрушилось пришедшее с запада беспощадное грибное заболевание – коккомикоз. Садоводы стали замечать, казалось бы, беспричинное усыхание цветков, пожелтение и опадение (до 80 проц.) листьев, появление на зеленых плодах коричневых пятен и их деформирование, постепенное выпадение целых деревьев. Словно чума, прошел коккомикоз по вишне, практически уничтожив отдельные деревья в наших садах и целые насаждения.
К началу 80-х годов ученые смогли создать новые, сравнительно устойчивые к данному заболеванию сорта и подвои. Появилась надежда, что вишня снова вернется в наши сады. Но из-за границы пришла новая, более серьезная беда – грибное заболевание монилиальный ожог (монилиоз). Инфекция кроется в поселяющемся на дереве грибе монилии. Его споры заражают не только плоды и листья, но и, что особенно плохо, вызывают внезапное усыхание ветвей и всего дерева. Мучают вишню также антракноз и клястероспориоз.
Одним словом, с вишней беда. И даже те деревья, которые продолжают удерживаться в наших садах, практически не плодоносят. Причин несколько: для вишни характерна недостаточная морозостойкость цветковых почек, которые могут погибнуть еще зимой, а в последнее время, из-за не устойчивости погоды, – чаще в весенний период. Листья распустятся, а цветения не будет. Не менее типично повреждение цветков не полностью, а лишь их генеративных органов, прежде всего пестиков. Обычно это связано с весенними заморозками и возвратными холодами во время цветения. Бутоны распускаются, но из-за повреждения пестиков (приглядитесь к цветкам – побитые холодом пестики становятся буроватыми и даже коричневыми) оплодотворение невозможно, эти пустоцветы плодов не дадут.

Опылители

Изъян вишни – самобесплодность многих ее сортов. Цветок превратится в плод, если на его пестик попадет пыльца другого сорта, а это может не произойти, по крайней мере, по трём причинам. Во-первых, бывает, поблизости не окажется нужного сорта-опылителя или почему-либо его деревце не цветет, во-вторых, пчелы-переносчики пыльцы из-за плохой погоды не вылетают из улья, в-третьих, что все чаще наблюдается в наших садах, другие сорта просто отсутствуют. Выбирая вишни для посадки, ставку надо делать на самоплодные сорта. В случае, когда сорт-опылитель поблизости не растет, несколько его черенков можно привить в крону нуждающегося в нем дерева. Привлечь пчел можно, если деревья в начале цветения опрыснуть раствором меда (1 ст. ложка на 1 л воды), 100 мл жидкости расходуют на одно дерево.

Продолжение читайте на следующей странице…

Читать далее… »

Давайте сделаем участок красивым

Хотите, чтобы уже в следующем году он был цветущим, праздничным и нарядным? Для этого в июле начинаем сеять многолетние цветы, и следующим летом они будут радовать вас яркими красками и волшебным ароматом.

Под посев многолетников отводим небольшой открытый участок земли, перекапываем и тщательно удаляем все сорняки. Потом разбрасываем удобрения – на 1 кв. метр по 1 ст. ложке нитрофоски – и боронуем участок граблями вдоль и поперек, на полную глубину зубьев. После этого почву слегка прикатываем и делаем бороздки. Глубина бороздок зависит от размеров семян. Если семена мелкие, глубина должна быть 1-1,5 см, если крупные – 3 см. Подготовленные бороздки поливаем из чайника раствором гумата натрия, добавляя на ведро воды 1 ч. ложку удобрения.

После посева бороздки засыпаем землей и обязательно накрываем укрывным материалом. Чтобы семена взошли дружно, участок поливаем часто, особенно в сухую жаркую погоду. Если такой возможности нет, перед посевом в бороздки добавляем комплексные удобрения, смешанные с землей (20 г на ведро). Какие многолетники лучше посеять? Выбор семян большой, но вам ведь хочется, чтобы сад цвел с ранней весны и до поздней осени и чтобы уход за растениями не был обременительным. Поэтому советую посеять тысячелистник, аквилегию, мелколепестник (многолетние астры), васильки. дельфиниум, энотеру желтую, многолетние колокольчики и другие.

Пожалуй, один из самых неприхотливых – тысячелистник. Очень нарядный, с крупными белыми и желтыми цветками и резными листьями, он нетребователен к почве, засухоустойчив и очень хорош для букетов, в том числе и зимних. Цветет тысячелистник с конца июня и до августа. Для сырых участков подходит аквилегия. Она хорошо растет на солнце и в полутени, тоже довольно неприхотлива, но требует регулярного полива – недаром ее «народное» название – водосбор. Цветет аквилегия в июне-июле, цветки ее очень изящны и разнообразной окраски – голубые, красные, желтые, сиреневые.

Мелколепестник напоминает астру, в народе его так и называют – многолетняя астра. Цветки действительно имеют множество лепестков, особенно популярны махровые сорта. Мелколепестник хорошо растет только на солнечных местах и любит хорошо дренированные почвы. Цветет с августа по октябрь, цветки – розовые, фиолетовые, голубые, белые.
Многолетний василек можно посадить на солнце или в полутени, цветет он в июне-июле, вторая волна цветения – осенью. Растет большими кустами, вы сотой до 1 метра, цветки розовые, синие, малиновые.

Читать далее… »

Стекловидность яблок

Почему иногда яблоки становятся «стекловидными» и портятся? Причина стекловидности – поражение бактериями и грибами. Характерно, что особенно четко проявляется это заболевание на фоне своеобразных погодных условий.
В конце лета, после засухи, при повышенной температуре и обильных росах происходит массовое поражение бактериями листьев, затем плодовых и вегетативных почек. Продолжительная теплая и влажная осень, мягкая зима – благоприятны для размножения бактерий внутри тканей побегов и почек.

Динамика развития заболевания и его симптомы таковы. Осенью и зимой, во время длительных и глубоких оттепелей бактерии интенсивно размножаются в тканях пораженного дерева. Здесь же они и зимуют. Весной с началом сокодвижения возобновляется развитие бактерий в тканях. В почках бактерии проникают в зародышевые листья, бутоны. Через цветок бактерии попадают в плод, завязи пробковеют. Верхушки пораженных побегов усыхают.
При меньшем поражении ветви и побеги сохраняются, но листья чернеют. В июле-сентябре инфекция развивается в плодах. На них появляются пятнистости или стекловидность. Поражение бактериями приводит к развитию парши, монилиоза, альтернариоза.

Чтобы избежать этих напастей, крона деревьев должна быть хорошо освещена и проветриваться, доступна для опрыскивания. Обрезку деревьев нужно приурочивать к годам, менее благоприятным для заражения и развития бактерий. Все срезы следует обрабатывать садовым варом. Химические обработки против бактерий должны носить упреждающий характер. Эффективны бордоская жидкость, хлорокись меди, Купроксат, Блу-Бордо, Чемпион. Время обработки – начало инкубационного периода. При эпифитотии (массовой вспышке) бактериозов обрабатывать надо в течение всего сезона: во время распускания почек, в начале раскрытия бутонов, в период роста побегов, после сбора урожая.

Читать далее… »

Формирование кроны яблони. Часть 2.

Как сформировать однолетний саженец яблони, у которого еще нет боковых веток? Часть вторая. Начало смотрите по ссылке.

Третий год.
Формируются хорошо расположенные ветки, составляющие скелет дерева. Ранней весной укоротите самые сильные из них на половину однолетнего прироста, а менее сильные – на две трети, обрезая на почки, ориентированные наружу. После этого на обрастающих веточках и необрезанных боковых ветках образуются цветковые почки. Необрезанные боковые ветки обрежьте на хорошую цветковую почку. Не трогайте однолетние боковые побеги во внешней части кроны. Теперь дерево развивается в двух направлениях – увеличивается в размерах и вступает в плодоношение.

Четвёртый и последующие годы.
На четвертый год развития садовод приступает к самой сложной обрезке – обрезке проводников. Ее не следует делать, если:
1) ветка достаточно сильная;
2) проводник растет с внешней стороны кроны, а не внутри нее;
3) ветка здоровая и неповрежденная;
4) образовалось достаточное число боковых веток.
Как только основной скелет дерева сформируется и начнется плодоношение, обрежьте на четыре почки внутренние боковые ветки, формируя тем самым обрастающие веточки. Не обрезайте внешние боковые ветки.

Ну и в конце о том, как хранить яблоки зимой.
Хорошая вентиляция, температура около 20° и влажность около 80 % – вот что нужно для длительного хранения яблок. Стеллажи необходимо устроить так, чтобы нижняя полка была на расстоянии не менее 20 см от пола, а верхняя – не более 40 см от потолка. Средние полки между собой должны быть на таком расстоянии, чтобы между верхним краем ящика с яблоками и следующей полкой было 20 см.
Температура на верхних полках несколько выше, чем на средних и нижних, поэтому наверх следует класть яблоки тех сортов, которые хранятся недолго и будут использоваться в первую очередь, а также мелкие и крупные яблоки зимних сортов.

Хороших урожаев!

Читать далее… »

Формирование кроны яблони. Часть 1.

Как сформировать однолетний саженец яблони, у которого еще нет боковых веток? Низкоштамбовая форма деревьев применяется для выращивания яблони, груши, персика, сливы, вишни. Хотя каждая порода имеет свои специфические особенности нарастания ветвей, основные принципы обрезки примерно одинаковы для всех. Чтобы правильно сформировать такую крону, потребуется пять лет. Правда, цветковые почки зачастую закладываются уже на третий-четвертый год, однако хороший урожай получается лишь на пятый.

Первый год.
Формирование кроны надо начинать с однолетнего саженца. Его сажают в период покоя. Не заглубляйте место прививки. При посадке укоротите на почку однолетний саженец до 70 см от уровня почвы. Этот срез стимулирует образование скелетных ветвей.
В конце вегетационного периода выберите четыре сильные ветки для создания из них скелета дерева и обратите внимание на то, чтобы они располагались под возможно большим углом к стволу. Чем больше угол, тем выше прочность прикрепления к стволу. Самые сильные из этих веток укоротите наполовину, а менее сильные – на две трети. Все срезы следует делать на почку, ориентированную наружу, чтобы побег продолжения из верхушечной почки в следующем году рос в нужном направлении.

Второй год.
После столь сильной обрезки рост ветвей на второе лето усилится, дерево увеличится в размерах, и можно будет формировать ветви второго порядка.
В конце второго вегетационного периода выберите еще четыре равномерно расположенные в кроне ветки. Скелет будет уже состоять из восьми веток. Укоротите их на внешнюю почку в зависимости от степени развития наполовину или на две трети. Чтобы получить обрастающие веточки, обрезайте на четыре почки боковые ветки не нужные для формирования приростов второго порядка. Если дерево хорошо себя чувствует, можно не обрезать некоторые внешние боковые ветки, на них тоже образуются цветковые почки.

Продолжение поста смотрите по ссылке.

Читать далее… »