Хозяин Дома

О пользе граната

Это растение культивируется с древности. Гранат (гранатник) – кустарник или ветвистое дерево семейства гранатовых высотой до 6 метров. Цветки пурпурные и округлые, плоды крупные, с кожистым околоплодником. Ягоды с твердой кожурой и, как правило, красноватого цвета. В середине плода содержится очень много зерен: от 400 до 700 штук. Плод делится на гнезда с перепонками (их 9-12). В каждом гнезде по два ряда зерен, в которых семена обернуты в сочную съедобную мякоть – пульпу. Мякоть кисло-сладкая, темно-рубинового цвета, иногда более светлая.
Родина граната – Малая и Средняя Азия, Закавказье, Северная Африка. Его культивируют во всех субтропических странах как очень ценное растение. В Крыму разводят как плодовое и декоративное растение. В диком виде гранат встречается в Закавказье и Средней Азии, где растет на каменистых склонах, на солончаках, в подлесках сосны и дуба.
Все части граната чрезвычайно полезны. Плоды содержат витамины, клетчатку, минеральные вещества и микроэлементы: кальций, магний, калий, марганец, натрий. Они дают до 60 проц. сока с высоким содержанием антоциантов. В соке культурных сортов граната находится от 8 до 20 проц. сахара (глюкоза и фруктоза), до 10 проц. лимонной, яблочной, щавелевой и других органических кислот, фитонциды, азотистые вещества, танин, сернокислые, хлористые и другие соли. В околоплоднике, корнях и коре содержится 32 проц. дубильных веществ. Из цветков граната, содержащих большое количество ярко-красного пигмента антоциана пуницина, производят красители, которыми окрашивают шелковые, хлопчатобумажные, льняные и шерстяные ткани.
Гранат едят в свежем виде, готовят из него сок, варенье, сиропы, напитки, вина, мороженое, приправы к различным национальным блюдам. Выпариванием сока из плодов кислых сортов делают соус «наршараб» – одну из лучших приправ ко многим кавказским блюдам.
Еще Гиппократ назначал сок граната при кишечных инфекциях – дизентерии, а также для лечения ран.
В современной официальной и народной медицине свежие плоды и сок из них рекомендуются как общеукрепляющее средство после тяжелых истощающих инфекционных заболеваний или операций, а также при простуде.
Сок плодов – надежное противоцинготное средство, он возбуждает аппетит, регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, обладает мочегонным, желчегонным, обезболивающим, противовоспалительным и антисептическим свойствами. Клинические исследования свидетельствуют о высокой эффективности сока при лечении ожогов. В народной медицине гранат широко используется при простудах, кишечных заболеваниях и анемии.
Внимание! Передозировка отваров, настоев из коры или шкурки граната ведет к тяжелым отравлениям, вызывает общую слабость, головокружение, нарушение зрения, тошноту и рвоту. Гранатовый сок нужно разбавлять водой, так как в нем содержится много кислот, раздражающих желудок и портящих зубную эмаль. Прием граната вреден для лиц с хроническими запорами, при наличии геморроя и трещин в области заднего прохода.

Читать далее… »

Уход за молодой рассадой

К середине последней декады мая – началу июня практически уже завершена или заканчивается посадка рассады всех культур. Если оценивать возраст рассады в сравнении с возрастом человека, то пока она находится в парнике, теплице или в ящиках и горшках в комнате, это ее детский возраст. В это время нужно следить за тем, чтобы выдерживался температурный режим, снабжать растения полноценным питанием (в основном азотным) и обеспечивать водой.
После того как рассада будет высажена в открытый грунт или субстрат теплицы, растения переходят в состояние юношеского возраста. В первые дни после высадки следует особое внимание обратить на обеспечение растений водой. При пересадке рассады из парника, рассадной грядки и даже из горшков теряется значительная часть мелких корней – основных снабженцев растений водой и растворенных в ней питательных веществ. Поэтому уже через день после высадки надо рассаду переполить. Если есть возможность, лучший способ переполива – дождевание. При этом расходуется мало воды, увлажняется почва на глубину размещения еще слабых корней, освежается приземный слой воздуха, что создает комфортные условия для листьев, которые еще слабые, а корни высаженной рассады не в состоянии подать достаточное количество воды и растворенных в ней питательных элементов.
Через 7-10 дней у рассады начинают отрастать корешки. Достаточно аккуратно выкопать рассадное растение, которое уже начало осваивать свое постоянное место жительства, и можно заметить молодые корешки. В это время, то есть когда рассада уже прижилась, надо дать ей азотное питание.
Для этого в расчете на 1 кв.м площади под рассадной культурой внести по 15-20 г аммиачной селитры или мочевины. Удобрения лучше вносить растворенными. Чтобы дать нужную дозу, надо тщательно измерить площадь под рассадой той или иной культуры. Например, длина грядки под помидорами 8 м, а ширина 12 м, площадь составляет 96 кв.м(12мх8м). Вам потребуется 1440 – 1920 г (96 кв.м х 15-20 г) удобрения. Его надо отвесить, растворить в какой-то посуде емкостью 50-60 л и раствор равномерно распределить на 96 кв.м площади под рассадной культурой. После подкормки растения желательно полить дождеванием или из лейки, чтобы смыть попавший на них раствор удобрений. Если есть возможность, подкормите органическими удобрениями: коровяком или навозной жижей (разбавив их водой в соотношении 1:5) или птичьим пометом -1:15. После подкормки под корень растения тоже полить чистой водой.
Через 2-3 дня почву под подкормленными растениями прорыхлить. Перед этим подсадить новые, вместо неприжившихся или поврежденных вредителями растений.
Иногда складывается ситуация, когда по какой-то причине у рассады очень слабая корневая система. Высаженные растения плохо приживаются, нижние листья, особенно у культур с широкими листьями (капуста всех видов, баклажан, сельдерей) начинают желтеть и отмирать. Чтобы такие листья не тратили влагу и питательные элементы, их лучше удалить ножницами или острым ножом, оставляя лишь средние, здоровые. После такой хирургической операции еще слабые корни высаженных растений обеспечивают оставшиеся здоровые листья влагой и питанием, точка роста интенсивнее растет, образуя новые листья. Такие растения быстрее приживаются и дают более ранний урожай.
Конечно, фермеры или овощеводы других сельскохозяйственных формирований, которые выращивают капусту, баклажаны и другие широколистные овощные культуры на большой площади, не смогут обрезать засыхающие листья на десятках, а то и сотнях тысяч растений. А огородники с количеством рассадных культур в несколько сотен, а то и всего десятков растений обязательно должны сделать операцию по «ампутации» отмирающих нижних листьев растений.
И последнее предупреждение о бедах овощных культур этого периода. В это время возможен лет капустной, так называемой весенней мухи. Яйца насекомые откладывают возле корней капусты, и из них вылупляются личинки, которые зачастую настолько повреждают корни, что растения пропадают полностью. Капустная муха внешне очень похожа на обычную домашнюю муху. Поэтому, если заметите возле капусты подобное насекомое (да и в профилактических целях), рассыпьте возле корней смесь пыли, золы, добавив немного нафталина или другого вещества с резким запахом.

Читать далее… »

Работы на винограднике

При достижении побегами 12-15 см длины и появлении соцветий проводят первую зеленую обломку. Удаляют двойники (два побега, выросших из одного глазка), а также побеги на многолетних частях куста, если они не нужны для замены рукавов и формирования. Убирают поврежденные, недоразвитые и слабые побеги.
Кусты со значительными повреждениями рукавов морозами, пятнистым некрозом или с полной вымерзшей надземной частью вырезают на черную головку (спиливают на 7-10 см ниже уровня почвы). Место спила зачищают острым ножом, обрабатывают садовым варом и присыпают землей. На таких кустах затем делают прививки или оставляют 4-6 порослевых побегов для ускоренного формирования новых рукавов взамен погибших.
Через 10-12 дней после первой зеленой обломки проводят вторую, при которой окончательно устанавливают нагрузку кустов побегами, соцветиями согласно сортовым характеристикам. На рукавах удаляют вновь выросшие зеленые жирующие побеги, а также лишние порослевые из подземной части куста. Чем раньше проводятся обломки, тем меньше расходуется растением питательных веществ, рост оставленных побегов усиливается. В При образовании на по-I бегах 5-6 молодых листочков (длина побега -30-35 см) для защиты от мильдью, антракноза, черной пятнистости, оидиума проводят опрыскивание виноградных кустов ридомилом МП.
Когда зеленые побеги перерастут очередную проволоку на шпалере, проводят первую зеленую подвязку, при которой зеленый прирост распределяют равномерно в плоскости шпалеры с расстоянием между побегами 10-15 см. При этом плодовые лозы располагают горизонтально или наклонно под углом 50-60°, а побеги, развившиеся на сучках замещения, размещают строго вертикально для более мощного развития. Подвязочный материал не должен образовывать перетяжек на побегах во время их роста.
За две недели до цветения, когда необходимо усилить питание кустов с целью ускорения развития соцветий, улучшения их опыления, повышения урожайности, проводят корневые и внекорневые подкормки макро- и микроудобрениями. В это же время обрабатывают кусты против листовертки.
В конце месяца обламывают лишние зеленые побеги и окончательно определяют нагрузку кустов побегами. В это же время омолаживают кусты и рукава путем их среза или наложения перетяжек в нужном месте, чтобы вызвать рост молодых побегов.
В конце апреля-начале мая приступают к подготовке зеленых вегетирующих саженцев к высадке в открытый грунт. Сначала их выставляют на солнце на 1-2 часа, постепенно наращивая срок пребывания на солнце. Когда минует угроза возвратных весенних заморозков, их высаживают в открытый грунт.
Прививают виноградные кусты в подземный штамб в расщеп, рукава и лозы – копулировкой, улучшенной копулировкой и другими способами. С конца мая начинают делать комбинированные прививки одревесневшим черенком в зеленый побег. Приживаемость таких прививок при физиологической подготовке и парафинировании привоя практически 100 проц.
При ранней весне и теплой погоде в конце мая можно начинать делать зеленые прививки.

Читать далее… »

Вот такая петрушка.

Петрушка – пряное овощное растение с большим содержанием эфирных масел во всех частях. По сравнению с другими пряными овощными листья ее наиболее богаты витамином С и каротином, что особенно важно в осенне-зимнее время. Листья и корни богаты минеральными солями и витаминами группы В.
Листья петрушки хорошо сохраняют питательные и вкусовые качества даже в нарезанном и высушенном виде. Можно также измельчать, сушить, а затем использовать корнеплоды. В народной медицине петрушка – признанное средство для профилактики цинги, улучшения пищеварения и аппетита; применяется она также как мочегонное средство при камнях в почках, водянке, подагре, полиартрите, отеках, связанных с болезнями сердца. Лечат петрушкой урологические болезни. Ее используют для укрепления десен и устранения неприятного запаха изо рта после употребления лука и чеснока. Соком пользуются при лихорадках, смазывают места укусов комаров, пчел, ос.
Вершки и корешки.
В культуре возделывают две формы петрушки: корневую и листовую. Корневая считается универсальной. В ней используются и листья, и корнеплоды. От всходов до уборки продукции на пучковый товар проходит 60-80 дней, до получения корнеплодов – 110-140 дней.
Листовая петрушка имеет две разновидности: с обыкновенными листьями (сорт Обыкновенная листовая) и с кудрявыми (сорт Кучерявая, или Кудрявая).
Листовые формы тоже следует выращивать, так как они более раннеспелые и быстрее корневой петрушки образуют хорошую листовую массу. Листовая петрушка как бы восполняет недостаток зелени в июне-июле, когда полученная в весеннее время из корнеплодов зелень уже отходит, а растения из высеянных весной семян корневой петрушки еще не выросли. К тому же, у листовой петрушки вырастает гораздо больше листьев (до 85), чем у корневой (30-40).
От посева до уборки.
Петрушка – растение светолюбивое, поэтому грядки размещать следует на хорошо освещаемом месте. Почва должна быть рыхлой, и еще с осени ее нужно глубоко перекопать, предварительно внеся на 10 кв.м по 40-50 кг перегноя. На особо тяжелых глинистых почвах следует вносить песок или закомпостированные опилки.
Содержащиеся в семенах петрушки эфирные масла задерживают их прорастание, поэтому перед посевом семена надо замачивать. Проще всего за 4-5 дней до посева намочить семена в теплой воде, промыть 1-2 раза. При появлении первых проростков выдержать в теплом помещении во влажном состоянии, перед посевом подсушить до сыпучести. Если при посеве сухих семян всходы обычно появляются через 15-20 дней, то подготовленные таким способом
семена всходят на 5-7-й день. Рядки посевов размещают через 15-20 см, а в рядках растения после прорывки оставляют на расстоянии 3-5 см. На маточных посевах, где хотят получить корнеплоды, из которых будут выращиваться семенные растения, рядки располагают через 30-40 см, а растения в рядках – через 5-7 см.
Нельзя получить много доброкачественной зелени, не обеспечив полив петрушки, особенно в засушливых южных областях. Поливать ее необходимо ежедневно или хотя бы через день, из расчета 150-250 л на 10 кв.м. Рядки желательно мульчировать перегноем, что сохранит влагу и даст дополнительное питание растениям.
На участке, отведенном под посев корневой петрушки, необходимо глубоко перекопать почву – на штык лопаты, а то и глубже. Растения петрушки имеют длинные корни, и чтобы выросли крупные корнеплоды, они должны иметь под собой рыхлую, а не уплотненную основу.
Нельзя допускать временного разрыва между предпосевной обработкой почвы и посевом. Сеять надо вслед за обработкой – попав в рыхлую влажную почву, семена дают дружные всходы.
Сеять петрушку можно в несколько этапов, первый – весной, как только позволит состояние почвы. Из ранневесенних посевов отбирают корнеплоды для зимней выгонки зелени, а часть оставляют в почве для получения зелени следующей весной. Из ранневесеннего посева оставляют также корнеплоды для семенных целей, поэтому площадь ранневесеннего посева должна быть самой большой.
Как можно раньше нужно высевать и листовую петрушку, которая даст зелень в первых числах июня, когда отойдет зелень, получаемая из перезимовавших в почве корнеплодов.
Заложив такие грядки, в дальнейшем петрушку следует высевать с интервалом в 7-10 дней, чтобы обеспечить нарастание молодой зелени каждый день. При этом высевают корневые и листовые сорта. Их сочетание позволяет постоянно иметь зелень.
Последний срок посева для получения корнеплодов, предназначенных для зимней выгонки, – первая-вторая декада июня. Часть петрушки можно также посеять под зиму – в октябре-ноябре, перед наступлением постоянных морозов. Это обеспечит очень ранние всходы весной и урожай зелени в начале июня.

Читать далее… »

Размножение можжевельника

Можжевельник – близкий родственник кипариса. В диком виде встречается в Карпатах, Прикарпатье. Как декоративное растение выращивается во всех регионах Украины. Благодаря высокой декоративности, неприхотливости, компактности кустов может украсить любое подворье.
Размножается можжевельник семенами, отводками и черенками. Наиболее распространенный способ – черенкование.

Сроки черенкования
При обеспечении необходимых условий для укорене¬ния черенковать можно в течение всего года, однако лучшим сроком является весна (апрель-май). В ранневесенний срок (до начала сокодвижения) черенки укореняют в теплых парниках, в поздневесенний и летний на грядах под пленочными укрытиями или в холодных парниках. При черенковании в летний период нужно дождаться частичного одревеснения однолетнего прироста. Зимой (февраль-март) черенки заготавливают после морозов и укореняют в теплицах.
Для укоренения черенков, особенно от прироста текущего года, оптимальной является температура воздуха 2З-26°, причем в первое время до распускания почек достаточно 16-19°. Температура выше 25° нежелательна. Субстрат должен быть постоянно влажным, для этого используют туманообразующие установки или часто опрыскивают посаженные черенки. Оптимальные условия для черенкования можжевельников: ровная температура воздуха, температура субстрата чуть выше температуры воздуха, рассеянный свет и достаточная влажность су6страта. Срезанные черенки до укоренения держат в емкости с водой (не дольше 1-3 ч) или заворачивают во влажную ткань, мешковину. Срезанные черенки некоторое время можно хранить в холодильнике во влажной ткани. Стелющиеся формы укореняют под наклоном, колонновидные – вертикально, не переворачивая черенок.

Отбор черенков
У колонновидных и узкопирамидальных форм берут только прямые, растущие вертикально черенки, не самые мощные побеги. У стелющихся форм берут любые горизонтальные побеги. У округлых форм можно выбрать любой черенок. Черенки заготавливают в пасмурную погоду. Исходным для черенкования материалом могут служить полуодревесневшие однолетние побеги с кусочком старой древесины и многолетние ветви (3-5 лет). На черенки используют верхушки (10-20 см) однолетних побегов, боковые веточки (10-25 см), части многолетнего стебля с обрастающими веточками. Лучшими черенками являются боковые веточки с «пяточкой» (кусочком оторванной коры). Черенки можно заготавливать также с частью многолетней древесины («молоточком»). У черенков из многолетних стеблей способность к регенерации корней значительно выше, что объясняется наличием в них корневых зачатков. Обработка черенков стимуляторами (Корне-вин, Чаркор и др.) способствует улучшению корнео6разования.

Субстрасти
Смешивают крупный песок и верховой (кислый) торф в соотношении 3:1, можно добавить перлит, вермикулит, мох сфагнум, сосновую кору и хвою (измельченную просеянную). Толщина слоя субстрата должна быть не менее 10 см. В ящике устраивают дренаж (слой щебня или песка) либо используют рассадные пластиковые кассеты, в которых есть дренажное отверстие. В маленьких емкостях (горшках, плошках) черенкование затруднительно, так как постоянную влажность субстрата в них поддерживать сложно.

Можжевельник обыкновенный

Доращивание растений
Укорененные черенки можжевельника доращивают в питомнике в течение 2-6 лет в зависимости от типа и величины черенков, взятых для укоренения. Минимального периода доращивания требуют растения, полученные. из крупных черенков многолетнего прироста.

Отводками и семенами
Стелющиеся формы можжевельника можно размножать отводками в течение вегетационного сезона. Ветви окучивают и пришпиливают. У колонновидных форм получаются стелющиеся отводки. Обычно можжевельники вступают в плодоношение на второй-третий год. Плодоносят женские экземпляры, на которых образуются шаровидные, 6-12 мм в диаметре, темно-синие плоды (шишкоягоды) с сизым налетом. У всех видов и форм, кроме можжевельника обыкновенного, плоды ядовиты. У одних видов семена созревают в год цветения, у других – только на второй год. Всходы после посева появляются через 1-3 года. Для повышения всхожести семена после сбора очищают от оболочек и погружают в серную кислоту на 30 мин. (скарифицируют) и промывают. При весеннем посеве необходима 3-месячная стратификация при температуре 20-30º в мешочке с влажным песком и с фагнумом, затем 4 месяца при 3-5° в подвале, холодильнике. Су6страт должен быть всегда влажным: В посевные борозды рекомендуется добавлять немного почвы из-под можжевеловых посадок для внесения микоризы.