Хозяин Дома

Уже сейчас, когда еще греет скупое осеннее солнце и почва не пропиталась щедрыми осенними дождями, надо также подготовиться к ранневесенней посадке картофеля и капусты.
Опыт показал, что приличный урожай картофеля (и не только раннего) можно получить, высадив как можно раньше пророщенные клубни. Причем не надо бояться повреждения всходов весенними заморозками – вероятность их значительно меньше, чем раннее наступление продолжительной засухи.
Чтобы высадить картофель рано, крайне желательно еще с осени нарезать посадочные борозды. И провести эту работу лучше всего в начале-середине октября.
Для этого ранее вскопанную или вспаханную почву выровнять. Маркером или с использованием шнура отбить линии через 60-70 см и по ним тяжелой тяпкой, лопатой или кетменем нарезать борозды глубиной 20-22 см. Причем размещать их желательно в направлении с востока на запад, а почву из борозд укладывать на северной стороне. При таком размещении солнце, которое светит с южной стороны, быстрее прогревает и просушивает почву на приподнятом гребне с северной стороны. В борозды уже в первые несколько теплых дней можно высадить пророщенные 30-40, а еще лучше 60 суток клубни картофеля или рассаду ранней капусты, присыпая их подсушенной (созревшей) на гребнях почвой. Картофель можно укрыть разостланной по поверхности пленкой, а рассаду капусты – полимерными материалами на дугах. Такой способ улучшения микроклимата на грядках позволит получать продукцию на 15-20 дней раньше, чем при массовой посадке этих культур в более поздние сроки.
Более ранний и высокий урожай продукции названных и других овощных растений можно получить, если подготовить сейчас парнички-траншейки.
Выберите место с необходимой площадью для посадки раннего картофеля и капусты. Колышками наметьте будущие рядки на расстоянии 60-70 см друг от друга. На месте каждого ряда по шнуру копайте траншейку глубиной 30 см и шириной в штык обычной лопаты (примерно 25 см).
Выкопанную землю не разбрасывайте, а складывайте рядом, обязательно с одной стороны, чтобы образовался земляной гребень по краю траншеи. Затем набейте траншейку доверху растительными остатками по принципу: на самое дно все крупное и твердое (срезанные ветки малины, смородины, стебли топинамбура, подсолнечника и т.п.), а сверху – мелкие или измельченные листья капусты, свеклы, моркови, лесной опади т.п. Если осень сухая, листья надо полить. Желательно раствором мочевины, навозной жижи или травяным настоем.
Если в качестве верхнего наполнителя используются неперепревшие древесные стружки или опилки, то их обязательно надо посыпать или полить азотными удобрениями, иначе опилки в процессе своего разложения будут забирать почвенный азот в ущерб урожаю.
Заполненную растительными остатками траншейку желательно сверху присыпать хорошо перепревшим навозом или компостом. Свежий навоз использовать нельзя – он вызывает у картофеля гнилостные заболевания. В таком виде траншейка зимует. За зиму она уплотнится, осядет. Весной земляной гребень, который возвышается рядом с тран шеей, прогревается солнцем и оттаивает быстрее, чем плоская поверхность земли. Поэтому при первой же возможности сгребите тяпкой или лопатой оттаявшую землю в траншею. В зависимости от местных погодных условий проросшие клубни или рассаду можно сажать на поверхности таких траншей уже в конце марта – начале апреля, просто раскладывая их и присыпая сверху небольшим слоем земли (5-10 см).
Учитывая почти ежегодные поздневесенние заморозки, которые могут быть до первых дней мая, надо предусмотреть защиту всходов окучиванием до самой «макушки» или укрытием пленкой. Поэтому площадь под самый ранний картофель надо рассчитать с учетом своих возможностей и сделать посадки в разные сроки для последовательного потребления урожая.
Чтобы весной легче было ходить по раскисшей земле и не утаптывать почву, с осени обеспечьте подходы к месту посадки, разложив доски, куски дернины, ветки, в общем, любой подручный материал.
Такой парниковый эффект благоприятно сказывается на росте и развитии растений, повышая урожай. На участках улучшается структура почвы, быстро размножаются земляные черви и различные полезные микроорганизмы, повышающие плодородие почвы.

Читать далее… »

О пользе морковки знают все, но вот когда её убирать и как хранить поговорим отдельно. Морковь лучше хранится, если ее убирают при пониженной температуре. А уборка моркови, предназначенной для хранения в хранилищах с естественной вентиляцией, проводится в самые поздние сроки, перед наступлением продолжительных ночных заморозков.

В этом случае интенсивность физиологических процессов, главным образом дыхания, значительно снижается, что способствует лучшей лежкости. Находясь в земле, с еще не удаленной ботвой, морковь может выдержать временное понижение температуры до -5°.

Закладываемые на хранение корнеплоды моркови должны быть свежими, не треснувшими, без механических повреждений, с окраской, присущей данному сорту, с ботвой не более 1 см. Лучше всего хранятся корнеплоды диаметром 2,5-6 см. Тонкие хвостики корнеплодов рекомендуется обрезать до толщины 0,5 см в диаметре, поскольку обычно при хранении морковь начинает портиться именно с нижней части.

Оптимальная температура для хранения моркови 0°, относительная влажность воздуха – 90-95%. Допустимо непродолжительное повышение температуры до +2°, однако снижение температуры до -1° нежелательно. При температуре выше +2° корнеплоды прорастают, поражаются белой гнилью.

Одним из лучших способов хранения слаболежких корнеплодов является пескование в ящиках. Сложенную рядами морковь пересыпают чистым влажным песком средней зернистости. Ящики ставят штабелями высотой не более 2 м. Хранение моркови таким способом позволяет быстро охладить корнеплоды и ограничить развитие болезней корнеплодов слоем песка или стенкой ящика.

Хорошо хранятся корнеплоды моркови и при глиновании. Для этого готовят сметанообразную глиняную болтушку, в которую их погружают на короткое время. После высыхания на корнеплодах образуется тонкий чехол из глины, предотвращающий потерю влаги и предохраняющий морковь от заболеваний. Чехол как бы отделяет корнеплоды один от другого и не допускает их заражения болезнями.

Если нет погреба, морковь довольно долго (до февраля-марта) можно хранить и в квартире.

Но сначала сделайте ей «усечение» – обрежьте сверху 2-3 см, чтобы не прорастала, и на 1 см укоротите – с конца корнеплод обычно начинает гнить. Вымойте и дайте обсохнуть. Затем заверните в плотную бумагу (газеты нежелательны) по 15-20 штук и туда же положите среднего размера корневище хрена, тоже чистое и сухое.

Свертки поместите в большой полиэтиленовый пакет, проделав в нем отверстия диаметром 1 -1,5 см по всей поверхности на расстоянии 30-35 см одно от другого, и плотно завяжите. Положите пакет в самое холодное место, но так, чтобы при сильных морозах корнеплоды не подмерзли. Доставайте свертки по мере необходимости. Оставшиеся свертки слегка сбрызгивайте водой, но не переувлажняйте бумагу: овощи могут загнить.

Читать далее… »

Картофель может поражаться несколькими видами парши: обыкновенной, порошистой, серебристой, бугорчатой, черной. У них разные признаки поражения, возбудителями служат тоже разные виды грибов, но одного рода – актиномицетов.

К сожалению, надежных и универсальных, специально разработанных для борьбы с паршой препаратов нет.

Что можно посоветовать? Соблюдайте хотя бы эти несколько правил:

• соблюдать севооборот, размещая картофель по картофелю не ранее чем через 4 года;
• не использовать для посадки пораженные паршой клубни;
• высаживать в оптимальные сроки в хорошо прогретую почву;
• регулярно рыхлить почву, особенно в период появления всходов.

Читать далее… »

О роли картофеля в питании распространяться не стоит – без картошки мы не можем обойтись ни дня. В получении высокого урожая «второго хлеба», как зачастую называют картофель, многое зависит от складывающихся погодных условий.

Картофель – одна из немногих культур, которые размножаются (выращиваются) почти исключительно вегетативным путем – высадкой клубней. При этом вместе с ними передаются из поколения в поколение многочисленные болезни. При этом вместе с ними передаются из поколения в поколение многочисленные болезни. Происходит вырождение картофеля.

Предотвратить его невозможно, необходимо лишь время от времени заменять старый посадочный материал новым, оздоровленным в научных и семеноводческих учреждениях. Потому что выращиваются клубни картофеля в таких учреждениях на высоком агрофоне с использованием капельного полива. Надежное орошение исключает или хотя бы уменьшает вероятность вырождения картофеля. Высокий агрофон, своевременный и качественный полив способствуют получению крепких, здоровых растений, которые противостоят влиянию вирусных, грибковых и бактериальных болезней. Даже в условиях высоких температур картофель меньше вырождается. Немаловажно также то, что выполнение всех работ механизмами исключает участие людей в процессе формирования урожая.

Читать далее… »

Поговорим о том, как готовиться и производить осеннюю посадку растений, чтобы урожай получать уже в начале или середине весны. Мне кажется, что одна из самых нужных работ в сентябре-октябре – грамотно подготовиться к подзимним посевам. Именно в еще теплые осенние дни можно перекопать отведенную под подзимний посев почву, спланировать грядки. Подзимний способ посева применяют во всех регионах. Особенно он оправдан там, где земля весной долго не просыхает, медленно прогревается или подвергается весенней засухе. Подзимний посев ускоряет созревание овощей на 2-3 недели, увеличивая урожай ранней продукции на 30-50 проц.
Кроме того, семена, посеянные под зиму, промораживаются, закаляются и всходят при более низких температурах. Выросшие из них растения отличаются холодостойкостью, переносят небольшие заморозки и хорошо растут даже при пониженной температуре.
При выборе сортов для подзимних посевов предпочтение отдавайте ранним – они быстро формируют урожай, а ведь под зиму сеют в основном для получения ранней продукции.
Не стоит под зиму высевать поздние сорта для длительного хранения.
Выберите на огороде выровненное место, защищенное от северного ветра, не затапливаемое водой, которое весной быстро просыхает. И, конечно же, там не должно быть многолетних корневищных и корнеотпрысковых сорняков. Грядки надо заранее подготовить. Перекопайте почву, удобрите ее компостом или другим органическим удобрением (3-4 кг на 1 кв. м), гранулированным суперфосфатом и калийной солью (по 15 г). Азотные минеральные удобрения, хорошо растворяемые и быстро усвояемые растением, используйте весной и в начале лета для подкормок (10 г на 1 кв. м).
Пока стоит теплая сухая погода, перекопанную почву тщательно разровняйте и нарежьте бороздки глубиной 5 см на расстоянии 20 см одна от другой. В таком состоянии оставьте грядки до посева. Не забудьте припасти, поставив в сарай в ведрах, легкой земли или торфа для засыпки борозд (в случае, если придется сеять уже по мерзлой почве).
Очень важен срок посева. При раннем сроке семена могут преждевременно прорасти и зимой погибнут. В замерзшую почву посеять невозможно, так как семена остаются открытыми. Основное условие при определении срока посева – семена не должны прорасти до установления морозов. Поэтому лучший срок посева сухих семян – когда температура почвы на глубине их заделки (2-5 см) снижается до 2-4° и уже не ожидается продолжительного потепления. Обычно такие условия наступают в конце октября – начале ноября. В южных районах срок отодвигается на 2-3 недели.
Кстати, озимый чеснок и лук сажают раньше, в конце сентября (северные области) – начале октября (южные), так как до наступления морозов луковицы должны хорошо укорениться.
Семена корнеплодов заделывают на глубину 1,5-2 см, а лук-севок – на 4-5 см. Их слегка засыпают землей, а затем торфом. Если почву сковал мороз, то для засыпки семян вам пригодятся припасенные в сарае рыхлая земля или торф. Норму высева семян увеличивают в 1,5 раза по сравнению с весенней.

Читать далее… »