Хозяин Дома

Разведение цесарок

Цесарки – близкие родственники домашних кур и индеек. Они отличаются высококачественным нежирным мясом и хорошими диетическими высокопитательными яйцами. Их родиной считается Африка. Мясо цесарок царское, деликатес, который в давние времена подавался к царскому столу наравне с дичью. Да и сейчас мясо цесарок – изысканный продукт и пользуется особой популярностью в ресторанах высшего класса.
У яиц цесарок очень толстая и прочная скорлупа, благодаря которой их можно хранить длительное время. В связи с этим такие яйца являются незаменимым продуктом мореплавателей, которые уходят в море на многие месяцы.
И еще одна интересная, отличительная особенность цесариных яиц. На праздник Пасхи обычно принято красить куриные яйца в различные цвета. Тогда же ребятишки (да и многие взрослые) устраивают своеобразные турниры «кто – кого?» на крепость скорлупы куриных яиц. В подобных баталиях безусловным победителем становится тот, у кого в домашнем хозяйстве содержат цесарок, которые в эту пору уже хорошо несутся. Дело в том, что цесариные яйца гораздо мельче куриных, но иногда попадаются и двухжелтковые, которые практически нельзя отличить от обычных.
Как видим, достоинств у цесарок много. Раньше в колхозах и совхозах многие содержали цесариные фермы, сейчас же разведением «царской» птицы занимаются в основном отдельные птицеводы-любители да фермеры. Разводят цесарок следующих пород: серо-крапчатую, голубую, сибирскую белую. Взрослые особи величиной с обычных домашних кур, их вес составляет в среднем 1,6-2 кг.
За сезон каждая цесарка может снести сто и более яиц. Но эта птица очень пугливая, поэтому в период яйцекладки ее следует содержать закрытой в вольерах до 13-14 часов в сутки и лишь потом выпускать на выгул (когда прекратится основная яйцекладка). Часто цесарки несут яйца в непролазных бурьянах, где иногда и выводят птенцов. В обыкновенных сарайчиках-птичниках этого добиться трудно по причине все той же пугливости. Поэтому многие сообразительные хозяева цесариные яйца подкладывают под курицу-наседку или выводят молодняк в инкубаторе. Вывод птенцов происходит на 27-28-й день.
Выращивание цесарят в принципе не отличается от выращивания обычных цыплят. В первые дни (до пятидневного возраста) их рекомендуется содержать в просторном картонном ящике с подстилкой, сверху которой накладывают мешковину или плотную ткань, на которую насыпают сухой корм и ставят в углу автопоилку. Корма обычные, как для цыплят. В первые 2 дня температуру выдерживают в пределах 32-34°, затем постепенно снижают.
Маленькие цесарята, что мыши, просто неуловимы из-за своего резвого, быстрого перемещения. На выгуле цесарята держатся стайкой. Любимые места их обитания – сад, заросли, огород. Они очень проворно истребляют различных насекомых, личинок, мотыльков, моль, комаров, червячков. Бытует мнение, что цесарки старше двухмесячного возраста хорошо истребляют колорадского жука. Правда, я этого не замечал. Цесарки ходят по огороду между картофельных грядок, что-то клюют, ищут, но личинок и самого жука после их походов на огороде не уменьшается. Но когда птица находится в вольере и получает ограниченное кормление, то собранных на огороде колорадов и их личинок она поедает.
Существует еще одно специфическое мнение. Если ваш сосед чем-то «насолил», заведите во дворе цесарок. Их прерывистый громкий звук, похожий на трещание, разбудит и мертвого, а не то что обитателей соседних домов. Возможно, из-за такой особенности цесарок и не очень охотно нынче разводят. Ни чужого человека, ни собаку они без внимания не пропустят: такой шум-гам устроят, что будь здоров! Куда там тем псам или гусям. Но любителям с таким их шумным поведением можно смириться и привыкнуть.
Еще цесарки – хорошие бегуны и летуны. Поэтому иногда взрослым птицам подрезают маховые перья на крыльях, чтобы они не летали. На племя отбирают хорошо развитых особей в пятимесячном возрасте. На одного самца оставляют 4-5 самок. Самец отличается более крупной головой, у него ярче выражены восковицы, сережки ярко-красного цвета и умеренный гребешок. Цесарок, в принципе, содержать несложно, они по своей натуре неприхотливы. Птица не боится морозов, как и всякая другая, сквозняков и сырости. Цесарки устойчивы к различным инфекционным заболеваниям. Так что они вполне благополучно приживутся на вашем подворье и всегда украсят стол «царским» нежным мясом и вкусными яйцами.

Читать далее… »

Для успешного выведения потомства у домашней птицы, следует учитывать множество факторов: температуру, влажность, наличие сквозняков и т.д. С температурой все понятно – поставил или положил технический термометр (но не медицинский, который применяется для измерения температуры тела человека) – и все ясно. А вот с влажностью несколько иначе. Сложно даже в определении: «Относительная влажность воздуха – это отношение упругости водяного пара, содержащегося в воздухе, к максимальной упругости водяного пара, насыщающего пространство над плоской поверхностью воды (упругости насыщения при данной температуре), выраженное в процентах».
Не правда ли, мудрёно и непонятно. Так нам и не обязательно вникать в эти тонкости. Ведь практически всех без исключения совершенно не интересуют такие понятия, как метр, градус по Цельсию, литр. Есть для этого приспособления, скажем, метр или приборы – термометр (градусник). Есть определенные таблицы, и каждый знает, если, например, у человека температура тела выше 36,5°, то он уже больной.
А относительную влажность воздуха в любом помещении, в том числе и инкубаторе, измеряют прибором, который называется психрометр, или гигрометр.
Современные инкубаторы, находящиеся в продаже, вероятнее всего, укомплектованы и психрометром с приложением таблиц по определению относительной влажности воздуха.
Для тех, кто изготовил инкубатор сам с использованием отслужившего свой срок холодильника или из какой-нибудь коробки от упаковки бытового ПНИ прибора, привожу описание самодельного психрометра.

Психрометр

Для этого потребуется два термометра, которыми определяют температуру воздуха. Закрепим их параллельно друг к другу на дощечку. Под одним из них поставим баллончик для дистиллированной воды (ее сейчас без проблем можно купить в аптеке или в автомагазине). Воду можно держать в автопоилках для птиц или в стеклянных емкостях, в которые фасуют горчицу, приправы, а у кого-то еще сохранились баночки из-под майонеза.
Ту часть «влажного» термометра, где находится ртутный шарик, обернем в один слой тонкой тканью (лучше батистом, можно марлей, но ни в коем случае не синтетическим материалом!). Сверху завяжем ниткой, но не очень туго, чтобы не помешать подъему воды и ее испарению. Нижнюю кромку ткани на 5 мм опустим в дистиллированную воду (ткань не должна касаться стенок сосуда).
Вода испаряется с поверхности и охлаждает ртутный шарик. Влажный термометр будет показывать более низкую температуру. Устанавливать психрометр в инкубаторе нужно так, чтобы показатели термометров были видны при закрытой дверце аппарата (то есть инкубатора).
Сняв показатели температуры по влажному и сухому термометру, и пользуясь приведенной таблицей, можно определить относительную влажность в инкубаторе. Если она ниже рекомендуемой, яйца надо слегка сбрызнуть водой, если повышенная – открыть на непродолжительное время инкубатор.

Таблица определения влажности

Раз мы уже коснулись вопроса определения относительной влажности воздуха, напомним, что зачастую, описывая режим выращивания рассады, а также хранения овощей в погребе или другом хранилище, приходится приводить не только температурный режим, но и показатели влажности.
Психрометр можно использовать тот же, а вот таблица будет более обширная, чем в инкубаторе. Ведь если в инкубаторе диапазон показателей сухого термометра находится в пределах +37,5+39°, то в хранилищах – от 0 до 30°. (Если ниже 0° – хранящиеся овощи замерзнут!).

Читать далее… »

Немецкая овчарка: друг хозяина.

Эта порода собак на сегодняшний день одна из самых распространенных в мире, а еще в конце XIX столетия была известна, пожалуй, лишь в Германии, где использовалась для выпаса овец. Путем скрещивания двух разновидностей пастушьих собак из Северной и Южной Германии в 80-е годы XIX столетия была выведена современная немецкая овчарка. Ее поистине триумфальное шествие по всему миру началось после того, как были установлены выдающиеся свойства этой поистине универсальной служебной собаки.
Немецкую овчарку отличают выдающиеся способности к разнообразной дрессировке, крепость нервной системы, острота чутья и слуха, исключительная верность и преданность хозяину, смелость и злобность, необычайная работоспособность, неприхотливость и выносливость. Она готова к нападению на человека по приказанию хозяина и в то же время дружелюбна по отношению к его домочадцам, ласкова с детьми, миролюбива к домашним животным.
Большинство владельцев немецкой овчарки дрессируют своих собак на площадке, где инструктор в необходимом объеме объясняет основные принципы дрессировки. Некоторые нанимают инструктора частным образом. Но есть и такие, которые хотят самостоятельно разобраться в этом процессе. Немецкая овчарка является служебной породой собак, поэтому главным критерием ценности представителя этой породы являются рабочие качества, т. е. способность к обучению и работе по разным видам служб.
Большинство собак содержатся не в вольерах, а в городских квартирах. Их нужно выводить гулять на улицу, где много посторонних людей, ездят машины. Всем городским собакам, независимо от их породности, необходимо быть управляемыми, адаптированными к этим условиям. Они не должны нападать без команды на незнакомых людей, чужих животных, бояться городского транспорта. Без этих качеств содержание собаки в городе – сущее мучение.
В нашей жизни многие хотят, чтобы собаки умели не только то, чему их обучают на дрессировочных площадках – приносить тапочки, подавать лапу, залезать для мытья лап в ванную. Никаких правил по такой дрессировке не существует, каждый владелец сам обучает своего пса тому, что считает нужным. В эту группу можно отнести выставочную дрессировку (умение показать себя на ринге), подготовку к соревнованиям по аджилити, защите квартиры, защите хозяина и т. п.
Для начинающих можно порекомендовать вкусопоощрительную дрессировку (метод Дурова), которая основана на применении положительного подкрепления. С помощью лакомства от животного добиваются нужного движения (жестикуляции). Вводится условный сигнал (команда). Если животное ее выполняет, оно получает лакомство, не выполняет – не получает.

Читать далее… »

Животные в доме: возможные проблемы.

Животное в доме – и отрада, и утешение, и лечение. Однако, к сожалению, есть и оборотная сторона: за безоглядной любовью может таиться опасность.
Вы, конечно, уверены, что ваш домашний любимец ухожен и чист. Прекрасно. Но все равно и собаки, и кошки являются потенциальным источником множества заболеваний, которые способны передаваться человеку.
Это прежде всего аллергозы. Среди них наиболее часты дерматиты (кожный зуд, крапивница, мелкие высыпания на коже в виде пузырьков). Владельцы животных, к сожалению, не очень серьезно относятся к таким проявлениям болезни на своем теле, считая их аллергией. Причем не связывают это с присутствием в доме четвероногих питомцев. Но они заблуждаются. Невольными виновниками дерматитов нередко оказываются клещи и блохи, которые гнездятся в шерсти животных.
Самая сложная проблема – гельминтозы собак, которые разнообразны и опасны. Один из них – токсокароз. Его симптомы: головная боль, лихорадка, кашель, тошнота, снижение аппетита. Но за этим может скрываться увеличение печени, селезенки, лимфатических узлов, что обнаруживается при обследовании.
Чрезвычайно опасен для человека гельминт эхинококк. Яйца этих паразитов выделяются с фекалиями собак. Попадая в организм человека, они поражают ткани печени, почек, легких. В результате в этих органах развиваются паразитарные кисты.
Еще один коварный спутник собак – тыквовидный цепень, который является причиной дипилидиоза. Как может заразиться им человек? Очень просто. Например, обнимая и целуя любимого пса, вы можете совершенно случайно проглотить блоху. А если зараженная собака из избытка чувств станет вылизывать лицо хозяину, то заполучить гельминт еще проще. Поселившись в кишечнике человека, паразиты вызывают боль в животе, неустойчивый стул, а также кожный зуд и крапивницу.
Кто-то, возможно, возразит: но уж кошки – известные чистюли, от них беды не бывает. И ошибутся. Кошки «носят» своих специфических паразитов, которые являются одним из главных источников заражения людей токсоплазмозом. Это паразит, поселяющийся внутри клетки. Он особенно опасен для беременных – вызывает нарушения развития плода. А младенцам, получившим токсоплазмоз от матери, очень часто грозит тяжелое заболевание глаз. Так что будущим мамам лучше не держать в доме кошку.
Так называемая болезнь кошачьих царапин, хотя и кажется безобидной, тоже может доставить немало неприятностей. Ее возбудитель – особая бактерия. Проникая через повреждения кожи, она вызывает небольшое увеличение лимфатических узлов и даже повышение температуры.

Читать далее… »

Кролики – не только ценный мех

За год самка кроликов может дать З-4 окрола и привести до 20 крольчат. При хорошем уходе даже в примитивных клетках и умеренном кормлении можно получить от них до 50-60 кг диетического, «легкоусвояемого» мяса. С кормлением тоже нет особых проблем. Так что заведите кроликов. Хотя и эти зверьки требуют внимания, хорошего ухода, а в последние годы и регулярных прививок против таких инфекционных болезней, как вирусная геморрагическая болезнь кроликов (ВГБК) и миксоматоз.
Конечно, можно взять какое-ни6удь пособие по кролиководству, где приведены красиво выполненные чертежи клеток, а то и настоящих дворцов для ушастых. А где, но главное – за что взять в наше время дорогостоящие доски, рейки, специальную сетку, оцинкованное железо для сооружения кроличьего дворца?! Сделайте проще. Обойдите свое подворье или дачный участок и соберите доски и досточки, бруски и брусочки, оставшиеся после строительства или ремонта; пойдут в дело электроды сечением не менее 4 мм и проволока такого же и большего диаметра, пригодятся отходы линолеума и старого шифера.
Из брусков или старых досок толщиной не менее 10 мм, надо сбить рамки высотой для передней стенки 80-120 см, для задней – на 20-30 см ниже. Делается это для того, чтобы был уклон к задней стенке клетки и при дождях стекала вода. Таким образом, высота клетки получается 60-90 см. Ширину, которую зачастую называют глубиной (расстояние между передней и задней стенкой), делайте не более 80-100 см, чтобы можно было легко чистить клетки и при необходимости брать из нее зверьков. Длина клетки зависит от размера (а значит, и длина заготавливаемых рамок) материала, из которого ее сбивают, и места, куда ее необходимо установить. Сбитые рамки-основы устанавливают параллельно: высокая – впереди, низкая -сзади. По бокам их соединяют такими же брусками или досками. К боковым и задней стенке прибивают горбыль или старые доски, а снаружи обивают кусками старого линолеума, рубероида (пленка не годится, так
как быстро разлагается). В стенках не должно быть щелей. Сверху через 40 – 50 см прибивают рейки или доски и покрывают рубероидом, толем, старым кровельным железом.
Советую делать пол щелевым, набивая через 1,5 -2 см планки шириной 4 – 6 см и толщиной 2 – 2,5 см. В летнее время сквозь щели просыпаются в подклеточное пространство кал и моча, оставляя клетку сухой и чистой. Неплохо в одном из дальних углов внутри клетки прибить фанеру или ДВП. Здесь животные, особенно молодые, отдыхают и спасаются от возможного нападения снизу. С наступлением холодов пол выстилают соломой или сухой ботвой. Чтобы подстилка не просыпалась, щели можно заложить стеблями подсолнечника или кукурузы. Раз в месяц (желательно в оттепель) подстилку меняют полностью или частично,
насыпая сверху сухие материалы. Таким образом, и в холодное время животные находятся в комфортных условиях. К передней части клетки-дверке крепят кормушку. Дверцу делают из деревянной рамки, к внутренней стороне которой прибивают металлическую решетку, изготовленную из прутьев сечением 3 – 6 мм. Прутья на решетке размещают в вертикальном положении через 3 -5 см. С наружной стороны прибивают два косяка из доски толщиной 30 – 50 мм, а к ним крепят желоб из жести, фанеры или ДВП. Этот желоб и служит кормушкой. Над дверью-кормушкой с помощью планки прикрепляют пленку, а по краям
клетки к ее ножкам вверх наискось прибивают стойки длиной 30 – 40 см. Пленку можно опускать, а в угол, образованный между стойкой и ножками, укладывают шест или не толстый брусок. В зимнее время в тщательно закрытой клетке всегда положительная температура, так как кролики выделяют много тепла.
Клетки обязательно должны быть приподняты над землей на 80 – 90 см. Это обеспечивает хорошее санитарное состояние, облегчает уход за животными,
охраняет их от нападения бродячих кошек.

Кролики

Читать далее… »