Хозяин Дома

Листая журнал для цветоводов, вы обратили внимание на королеву цветов – орхидею?

Цифровая печать фотографий пленит красотой изысканных цветов, они великолепны и цветут достаточно долго, но реально создать подобную красоту в своей квартире? Реально. Сейчас орхидеи далеко не редкость, и приобрести их можно в любом цветочном магазине. Внимательно осмотрите растение при покупке, оно должно быть чистым и здоровым.

Поинтересуйтесь у продавца, когда необходимо производить его пересадку. И если срочной пересадки не избежать, приобретите сразу необходимый субстрат.

Внимательно подбирайте и посуду для орхидей, она должна обеспечивать корням возможность дыхания и исключать возникновение застоев воды.

Лучше всего орхидеи чувствуют себя, когда они посажены в пластиковые небольшие горшочки, с выпуклым вверх дном и отверстиями на боковых поверхностях посуды.

Для посадки фаленопсисов рекомендовано подбирать прозрачные горшки, поскольку корни у этих орхидей также фотосинтезируют.

Если вы предпочитаете для своих любимцев такую посуду как корзинки, то отдавайте предпочтение бамбуковым моделям.

Частота полива орхидей в большинстве случаев зависит от того микроклимата, который свойственен вашей квартире, и от происхождения вашего растения. Выходцы из дождевых тропических лесов (пафиопедилюмы) любят регулярный полив, они абсолютно не приспособлены к длительным сухим сезонам. Каттлеям и зигопеталюмам периодически требуется полная просушка субстрата. Эпифиты надо поливать, только тогда когда вся масса субстрата просохнет.

При возникновении у вас сомнений относительно необходимости полива растения, произведите его опрыскивание и не беспокойтесь. Избыток влаги для орхидей значительно опаснее, нежели ее отсутствие.

Вода для полива орхидей должна быть достаточно мягкой, желательно кипяченой и отстоявшейся. Можно просто отфильтровать воду для полива вашей красавицы.

Несколько раз в течение месяца орхидеям необходимо организовывать душ. Струи воды должны быть теплыми и несильными. Субстрат при этом нужно укрывать пленкой.

Подкармливать эти растения рекомендуется исключительно в периоды активного роста готовыми, жидкими подкормками, разбавляя их в сильнее, нежели это рекомендовано инструкцией, примерно в пару раз. Раз в месяц желательно промывать субстрат водой, для того, чтобы избежать накопления солей.

Фитофтора – гроза огородов

Повышенная влажность и изменчивая погода крайне благоприятные условия для развития фитофторы – одной из самых вредоносных болезней картофеля, помидора, баклажана. Количество спор гриба-возбудителя может постепенно накапливаться, и вспышка в конце июля, а то и к августу разгорится в большой пожар. Чтобы исключить эту беду, не ожидая даже признаков болезни, нужно проводить профилактические обработки против этой болезни. Известны два основных вида фитофтороза – картофельный (поражает также помидоры и баклажаны) и южный.

Картофельный фитофтороз распространен в тех районах, где возделывают картофель. Болезнь проявляется в виде бурых расплывчатых пятен, которые располагаются в основном по краю листьев растений помидора. При высокой влажности на нижней стороне образуется белый паутинный налет – спороношение гриба. На стеблях пятна вытянутые. На плодах – гниль: с поверхности и внутри ткань буреет, оставаясь твердой. Наиболее благоприятные для развития патогена условия появляются, как правило, во второй половине лета и осенью. Дневная температура – 20-22°, ночная – до 12° и роса способствуют массовому развитию спороношения возбудителя болезни и новым заражениям растений. Поэтому особенно сильно страдают поздние сорта и растения поздних сроков высадки. Болезнь поражает помидор и в защищенном грунте, и под пленочными укрытиями. Симптомы появляются аналогичные.

Читать далее… »

Ну вот, наконец, наступил дачный сезон. Пора отправляться на свои садоогородные участки и приступать к весенним работам. Но прежде чем приступать к ним, нужно привести в порядок свой садово-огородный инвентарь: что-то подремонтировать, что-то прикупить. В течение огородного сезона он очень пригодится. Одна из насущных проблем, которая встречается из года в год, – это сломанные черенки. Вскапывать землю лопатой со сломанной ручкой неудобно. Из этой ситуации есть два выхода. Первый – поменять черенок самому (но сначала, естественно, нужно купить новый), второй – купить новую лопату. Но к чему эти лишние траты? Зачем покупать новую лопату, если клинок старой может прослужить еще долгие годы?

Читать далее… »

Не является секретом все возрастающая популярность складных ножей – как одноклинковых, так и многопредметных (подразумеваются обычно швейцарские “армейские” ножи – в кавычках, потому что в армии европейских стран поставлялись от силы пять-десять моделей “Swiss Army Knife”, а их едва ли не сотни).

В случае с многофункциональным ножом замок, не позволяющий клинку сложиться владельцу на пальцы в самый неподходящий момент, обычно примитивен (если он вообще имеется). Более того, это не замок, исключающий всякие заметные люфты раскрытого и зафиксированного клинка, а простой предохранитель – ползунок или пластинка, не дающие лезвию уйти далеко от раскрытого положения. Углубляться в данную тему мы не станем, отметим только, что на швейцарских ножах если что и фиксируется помимо основного клинка, так это большая плоская отвертка, совмещенная с открывалкой для бутылок и инструментом для гибки проволоки и зачистки изоляции. Короче, если вам нужен не многофункциональный нож, а надежный многофункциональный инструмент, выбирайте себе по вкусу мультитул – он редко похож на нож как таковой, но, опять-таки, на замки инструментов – ножей, пил и отверток – следует обращать особое внимание. Не всякая красивая вещица безопасна в работе, а те, что безопасны – дороги.

Возвращаясь к складным ножам с единственным клинком, упомянем наиболее старые, но при том популярные замки, используемые еще на испанских навахах (а сегодня – например, на южноафриканских Окапи). Раскрывающийся клинок имеет на обухе выступ, на рукояти приделана сверху упругая пластина, зуб на клинке при раскрытии заходит под эту пластину и проскакивает в отверстие – все, замок закрыт! Видимо, именно эта конструкция мутировала в современный бэклок. На ножах с бэклоком на клинке не зуб, а углубление, в которое опускается зацеп на коромысле – а коромысло, качающееся в рукоятке, уже подпружинено. Чтобы закрыть нож, надо нажать на противоположную часть коромысла. Это можно сделать в запарке, сильно сжав рукоятку, потому бэклок хоть и прочен (с точностью до прочности зуба на зацепе и клинка в целом), но к самым безопасным замкам его не отнесешь. Да и закрывать такие ножи одной рукой обычно неудобно. Но простота конструкции обеспечила бэклоку известную популярность.

Другой конкурент на место наиболее популярного замка складного ножа – лайнерлок, пластина в рукоятке, которая одним концом освобождается при раскрытии ножа и упирается в площадку на клинке. Закрыть правильно сконструированный лайнер случайно очень сложно. Но удар по обуху или просто неверно выбранный материал пружины, неточная пригонка деталей могут сделать замок ненадежным. Существуют модификации этого типа замка, например, на Cold Steel TiLite и некоторых других ножах пластина лайнера не плоская, но имеет отогнутую площадку, за нее и открывать замок легче, и фактор излишней упругости лайнера имеет меньшее влияние. Разновидностью лайнера является фреймлок, у которого пластина, фиксирующая лезвие в открытом положении – это фактически половина рукояти ножа. Она толще обычного лайнера и соответственно дольше срабатывается. Выбирая нож с фреймлоком, надо проверить, как далеко заходит фрейм на клинок при резком открытии ножа – на одну треть толщины – неплохо, наполовину – уже надо подумать, не выбрать ли другой экземпляр.

Конечно, описанными решениями многообразие конструкций складных ножиков не исчерпывается, но в нише ножей, доступных начинающим любителям, иные механизмы встречаются сравнительно редко.

Хотя при выведении сортовых растений селекционеры стремятся придать каждому сорту как можно больше достоинств и избавить его от недостатков, этого, к сожалению, невозможно добиться при сегодняшнем уровне технологического развития. При выборе сортов груши для выращивания в своём саду всегда приходится чем-то жертвовать.

Иногда отличный вкус плодов подразумевает недостаточную морозоустойчивость сорта, тогда черенки приходится прививать, что создаёт дополнительные сложности садоводу, или же вообще отказаться от выращивания груши данного сорта. Часто зимостойкие сорта обладают недостаточной устойчивостью к заболеваниям плодовых культур, что, опять же, не слишком удобно. Некоторые груши при отсутствии вышеперечисленных недостатков и наличии множества достоинств слишком поздно вступают в плодоношение или же склонны к слишком сильному росту.

Словом, определяясь с желаемыми сортами грушевых деревьев для своего сада, всё равно придётся решать, какие недостатки будут вполне терпимыми, потому что идеального сорта не существует. Рекомендуется обращать внимание на скороплодность сорта, его зимостойкость и устойчивость к болезням садовых растений, в частности – к парше груши, а также характеристики плодов (вкус, сочность, мягкость, наличие каменистых клеток, размеры) и конечно же, урожайность.

Некоторые груши склонны к периодичности в плодоношении или опадаемости поспевающих плодов, другие обладают просто недостаточно высокой урожайностью. Например, сорт груши Академическая, имеющий очень красивые, крупные и вкусные плоды, не пользуется большой популярностью среди садоводов именно из-за низкой урожайности и довольно позднего вступления в плодоношение.

Зато другой сорт – Белорусская поздняя – довольно популярен в основном благодаря своей урожайности и скороплодности, хотя плоды этой груши не отличаются привлекательностью из-за оржавленности – характерного налёта на кожице. Впрочем, несмотря на внешнюю непрезентабельность, плоды сорта Белорусская поздняя всё-таки очень вкусные, а мы ведь выращиваем груши не для того, чтобы на них любоваться – мы их едим! Поэтому хороший вкус, урожайность и скороплодность, конечно, составляют гораздо более предпочтительный комплект, чем красота плодов на фоне множества недостатков.