Хозяин Дома

Есть всего два основных способа размножения плодовых и ягодных культур: семенной (генеративный) и частями растений (вегетативный). Семенной способ применяется ограниченно, в основном в селекции и при размножении отдельных пород и сортов плодовых культур. Это связано с тем, что семенное потомство не повторяет в полной мере исходных качеств, признаков и свойств материнского растения.
Результатом семенного размножения вполне могут стать ухудшения свойств культуры, урожайности, качества плодов. Кроме того, семенное потомство не обладает однородностью признаков и свойств, четко не сохраняются наиболее желательные сортовые признаки маточного растения. Поэтому для сохранения всех ценных качеств сортов культурных плодовых и ягодных растений и получения однородного потомства применяют вегетативные способы размножения: корневыми отпрысками, усами, корневой порослью, черенками, отводками и прививками.
И все же есть большая группа плодовых и ягодных растений, которые с успехом можно размножить семенами. А большинство их надо высевать осенью, в сентябре-октябре, непосредственно в грунт, без подготовки или после предварительной стратификации (выдержки во влажной среде при низкой положительной температуре).
Смело сажайте косточки абрикоса в грунт под зиму. Отклонения от исходного сорта будут, но не всегда значительные.
Актинидия. Высевайте семена под зиму в открытый грунт на глубину 3-5 см. Весной и летом сеянцы придется оберегать от кошек, потому что они охотники на молодые растения.
Айва японская (хено-мелес). Сейте свежие семена в открытый грунт осенью. Всхожесть их будет хорошая. На третий год айва может начать плодоносить. Выращивать ее совсем нетрудно.
Вишня войлочная. Свежие семена (косточки) высевают в открытый грунт. На постоянное место сажают реже. На третий или четвертый год после посадки определятся растения с хорошим плодоношением, их-то и оставляют.
Лимонник китайский. Любой садовод может вырастить его посевом свежесобранных семян осенью в открытый грунт. Чем свежее семена, тем выше всхожесть. Правда, всходят они недружно и растянуто во времени: первые всходы – в конце мая, а последние – в конце июля. Главное – не допускать высыхания почвы, куда посеяны семена (глубже 3 см).
Облепиха. Размножают ее чаще черенками и корневой порослью. Любителям, у которых нет ни того, ни другого, советуем выращивать растения из семян (их легче приобрести).
Для весеннего посева семена сначала стратифицируют во влажном песке в домашнем холодильнике или погребе при температуре 0+5° в течение полутора-двух месяцев. Обычно всхожесть хорошая. Всходы тщательно оберегают от скворцов. Некрытую небольшую грядку они выклевывают полностью. Когда сеянцы достигнут 6-7 см высоты, пикируют их. К осени вырастают саженцы.
А вот слива и вишня многих сортов дает массу корневой поросли, которую многие удаляют как сорняк. Но не спешите ее выбрасывать – это ценный посадочный материал. Высадите поросль в школку. Через год-два у вас будут отличные саженцы сливы и вишни. Сможете их использовать в своем саду и поделиться ими с другими садоводами.
Яблоня. В октябре наберите семян из антоновских яблок или из плодов дикой яблони и свежие семена посейте в открытый грунт. Взойдут они хорошо. Как вырастут дички-подвои, смело беритесь за окулировку нужными вам сортами, и у вас будут свои саженцы.

Читать далее… »

Обычно, к концу вегетации возле штамбов привитых деревьев можно видеть корневую поросль. Если своевременно и правильно не удалить ее, она может перегнать в росте само дерево и погубить его. Именно поэтому молодые и еще не одревесневшие побеги надо выламывать или вырезать у самого основания.

Делать это следует в течение лета, а если был допущен пропуск, то в оставшееся теплое время сентября – октября. Если дерево сильно запущено и окружено целым кустом поросли, раскопайте до ее основания и секатором, садовым ножом, а, возможно, и садовой пилой вырежьте поросль у самого основания на кольцо. Большие срезы замажьте варом или масляной краской, а корни засыпьте землей.

Каковы же причины появления поросли и приемы недопущения ее образования?

Причина первая – слишком высоко посажено дерево, и корни возле штамба обнажены. Эту неприятность легко устранить, засыпав корни землей.
Вторая причина – очень сильно обрезали ветви или удалили все ветви при перепрививке (кстати, это весьма распространенная ошибка). В результате таких неправильных действий создается дисбаланс в питании растений, корням не хватает продуктов ассимиляции, вырабатываемых листьями. Поэтому нельзя нарушать естественные пропорции между надземной и корневой системами, а при прививках или омолаживающей обрезке часть ветвей необходимо сохранять полностью.
Причина третья – различные механические повреждения дерева: обломы ветвей от ствола, трещины между ветвями, большие задиры коры и тому подобное. Все обнаруженные раны надо зачистить, замазать варом и обвязать пленкой.
Четвертая причина, тоже, к сожалению, очень распространенная – садоводы забывают снимать этикетки и обвязки у прививок, а в процессе роста ветки утолщаются, и обвязки сильно врезаются в кору. При этом питание к корням не поступает, и они помогают себе образованием корневой поросли.
Пятая причина – физиологическая несовместимость подвоя с привоем, между ними нарушается обмен питательными веществами. Несовместимость почти всегда бывает при прививке груши на яблоню, иргу, черноплодную рябину и так далее. Обычно это явление сопровождают утолщение привоя в месте прививки, ускорение плодоношения и слабый рост, преждевременное окрашивание листьев в «осенний» цвет или даже их опадение, пониженная зимостойкость и, как правило, преждевременная гибель дерева.

Читать далее… »

Как правило, осень – лучшее время для посадки деревьев. К этому времени растения прекращают рост, сбрасывают листья, в них затухают биологические процессы. Высаженные деревья могут жить и быть продуктивными десятилетиями и даже столетия. Но это при условии правильной посадки. Однако очень часто при проведении этой операции допускаются грубые ошибки. В результате растения плохо приживаются, задерживаются в росте, дают низкий урожай и даже могут совсем погибнуть.

Сейчас издается много пособий по садоводству, публикуются статьи, как в специализированных изданиях, так и в газетах и журналах, основная тематика которых далека от садово-огородной. Готовят их в основном журналисты, которые не имеют ни малейшего понятия в этих делах и не посадивших за свою жизнь ни единого деревца. И приведенные ими советы зачастую дезориентируют неопытных садоводов. О том, какие ошибки допускают при посадке деревьев и как их избежать – в материалах этого поста.

Первая ошибка начинается еще во время выкопки и подготовки саженца к посадке. Из книги в книгу, из газеты в газету кочует совет погружать корни деревьев перед посадкой в глиняную болтушку (жидкий “раствор” глины). Но специально для посадки глиняная болтушка не нужна. Более того, если корни побывали в болтушке и на них образовался сухой слой глины, он будет мешать работе корней, пока глина не раскиснет в почвенной влаге. Необходимость обмакивать корни глиняной болтушкой иногда объясняют обеспечением лучшего прилипания почвы к корням. Но разве без глины почва не прилипнет? Смочите корни водой и присыпьте их землей – она обязательно останется на корнях.

А теперь представьте, во что превратится пышная масса мочковатых корней смородины, облепихи или жимолости. Конечно, в тощую, слипшуюся мочалку, к частичкам корешков которой глина не пропустит влагу. И как же высаживать деревце с таким слипшимся комком корней? Их же не расправить. И приживаемость растения будет плохой.

Откуда же появилась рекомендация по обмакиванию корней в глиняную болтушку? Со времен закладки крупных садовых комплексов, когда нужно было перевозить саженцы тысячами. Значит, чтобы сохранить корни от высыхания, их и обмакивали.

Поэтому никаких болтушек! Перед посадкой корни на час-два, а то и на сутки опустите в воду.

Растения при этом насыщаются влагой. Кроме того, будут видны повреждения корневой системы, которые можно удалить обрезкой.

Корни при посадке надо размещать не плашмя, а ставить на земляной конус, чтобы его вершинка упиралась в основание корневой системы под стволом. Это не даст образоваться воздушным пустотам. Сами же корни, чтобы они не сбились в одну кучу, нужно равномерно распределить по стенкам конуса. Ведь в процессе роста корни, как и ветви, утолщаются. Сближенные и переплетенные между собой, они будут сдавливать друг друга.

Для равномерного распределения почвы между корнями саженец при посадке слегка встряхните, потянув вверх. В процессе посадки полейте почву для заполнения пустот, подсыпьте землю, снова полейте и замульчируйте. И только посадив дерево, слегка прижмите землю. Осторожно ставьте ногу по радиусу от стволика, а не поперек корней. От сильного утаптывания могут повреждаться корни, а глинистая почва будет задерживать воду на поверхности.

Сажать дерево нужно с таким расчетом, чтобы корневая шейка растущего дерева всегда находилась чуть выше общего уровня участка с небольшим уклоном от ствола для стока талой и ливневой воды.

Кстати, глубокая посадка без учета нахождения корневой шейки – одна из самых встречающихся ошибок при посадке деревьев. Она зачастую приводит к угнетению и даже гибели привитых деревьев. Запомните: корневая шейка – это переход ствола в корень. Но зачастую ее путают с местом прививки. А прививка может находиться и возле корневой шейки, и на разной высоте от нее, иногда на 20-30 см выше. Ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку. В месте заглубления происходит постепенное загнивание коры, особенно на тяжелых почвах с плохой водопроницаемостью. Происходит примерно то же самое, что и с цветами, долго стоящими в воде: у них загнивают стебли. Только у деревьев этот процесс более продолжительный, и затягивается на несколько лет.

Заглубленные деревья если и не погибают сразу, то плохо развиваются, имеют угнетенный вид, не дают прироста, листья у них мелкие, бледные. Соответственно и урожай слабый или его вообще нет. Часто эти признаки угнетенного состояния принимают за почвенное голодание и начинают усиленно кормить и поливать дерево. Никакие подкормки уже не помогут – кора подопрела, дерево обречено. Поэтому важно не допустить заглубления. Надо вовремя заметить его и пересадить растение правильно, подняв на нужный уровень. Но многие, пытаясь исправить прежнюю ошибку, совершают новую: откапывают землю от ствола. В результате образуется воронка, в которой застаивается вода, которая вызывает подопревание коры.

Для закрепления саженцев в почве, защиты от ветра при посадке устанавливают кол. Размещать его лучше со стороны господствующих в вашей местности ветров. Забивайте его глубоко, а саженец привязывайте восьмеркой для лучшей амортизации. Верхушка кола не должна травмировать крону саженца.

Читать далее… »

Рыбалка в сентябре

Приход сентября знаменует собой завершение летнего сезона любительской рыбалки. Но именно сентябрь нередко радует самой крупной рыбой. Погода в этом месяце оказывает меньшее влияние на успех рыбалки, нежели летом. Рыба хорошо берет в любую погоду, за исключением сильно ветреной и ненастной. Особенно хороши для ловли тихие пасмурные и теплые дни, когда даже небольшой моросящий дождик не помеха рыбалке.
Приближение осени постепенно охлаждает воду рек, озер и прудов, и также постепенно рыба с мелководья скатывается в глубокие места. Наиболее уловистыми становятся стремнины песчаных перекатов, обрывы глубоких закоряженных подводных ям. Предчувствуя стойкое длительное похолодание, свойственное предзимью, большинство рыб в сентябре ищут корм, чаще берут насадку. Это особенно характерно для крупной рыбы, которая становится менее осторожной, чем обычно. Активно жирует лещ. Ловят его со дна поплавковыми или донными удочками, а также донками с колокольчиками. Лучшая насадка в сентябре при ловле леща – пучок навозных красных червей. В качестве прикормки, как и летом, употребляют смешанных с глиной моллюсков, пшенную и гороховую каши, жмых, отруби.
На протяжении всего сентября добычей рыболовов нередко становится красноперый красавец язь.
Самой же интересной рыбой сентября считается подуста. Она редко радует летом, зато в начале осени бывает частым трофеем усердного рыболова. Чаще всего подуста можно встретить на неглубоких отмелях и перекатах с песчаным дном.
На глубоких озерах и старицах в сентябре продолжается успешная ловля окуня на красного червя, пиявку и мелкого живца. Особенно увлекательна ловля окуня на мелкую зимнюю блесенку. Забрасывать ее рекомендуется в обширные просветы между водной растительностью. При этом удобнее всего пользоваться снастью с длинным бамбуковым удилищем. Следует иметь в виду, что зимнюю блесенку в сентябре охотно берет и щука. Чтобы сохранить снасть и во всеоружии встретить подобную приятную неожиданность, рыболов должен оснастить удочку леской диаметром не менее 0,3 мм, а блесну крепить на тонком металлическом поводке (кусочке струны длиной 10-25 см).
Сентябрь – основной сезон для ловли щук. Облавливают все места вдоль границы водных зарослей, под затопленным коряжником. В начале месяца успешнее охота вполводы на относительно неглубоких местах, по мере похолодания – на глубине. Во время моросящих дождей с несильным ветром щука берет преимущественно на глубине. Здесь же ловят дорожкой, применяя очень крупную (лучше двухцветную) медно-никелированную или латунно-луженую блесну, а в периоды плохого клева – снасточку с мертвой рыбкой. Неплохие результаты дает ужение с лодки при ухудшении погоды. В теплые солнечные дни, которыми еще изобилует сентябрь, на глубоких озерных ямах хорошо клюет крупная плотва. Насадкой для нее служит парная пшеница, а для прикормки годятся любые крупяные пищевые отходы. Рыбная ловля в сентябре с его изменчивой погодой сулит иногда даже поимку крупного сазана.

Читать далее… »

Несколько полезных советов хозяйке, которая занимается готовкой на кухне. Несомненно, что и это может пригодиться и некоторым мужчинам, которые любят готовить дома.

• Овощи для салата принято варить в кожуре – так в них сохраняется больше витаминов. Но в любом случае свеклу, морковь, репу, картофель варите отдельно – не любят эти овощи соседства.
• Когда при жарении картофель прилипает к сковороде, обычно сетуют на нее. Напрасно! Посуда тут не виновата! Просто, прежде чем жарить, кусочки картофеля надо ополоснуть холодной водой, а потом слегка обсушить тканью.
• Ранние сорта белокачанной капусты обычно слегка горчат. Положите ее на 3-4 минуты в кипяток – горечь исчезнет.
• Если вы затеяли тушить капусту, то коренья – лук морковь, сельдерей, петрушку – лучше обжарить отдельно, тогда блюдо будет ароматнее.
• После тушения голубцы получились водянистыми, невкусными… Причина в том, что вы налили чересчур много воды или бульона в кастрюлю.
• При варке рассольника что сначала кладут – огурцы или картофель? Конечно, картофель, иначе либо огурцы разварятся, либо картофель будет жестким.
• Морковь часто темнеет из-за того, что ее почистили тупым ножом.
• Чтобы помидоры сохранились дольше, положите их в эмалированную кастрюлю без крышки и поставьте в холодильник. Если среди них оказался чуть лопнувший, обильно посыпьте трещинку солью.
• Увядшую зелень укропа, петрушки, сельдерея можно «оживить», если поместить их на 1 час в воду с уксусом.
• Если вам надо отварить картофель, а вы спешите, положите в воду 1 ст. ложку маргарина или сливочного масла.

Читать далее… »