Хозяин Дома

Хранение овощей…в столе

Если у вас есть незамерзающий погреб или подвал, то хранение урожая овощей, фруктов и картофеля не составляет проблемы. Правда, приходится время от времени наведываться на участок за очередной порцией продуктов, а это не всегда удобно. Да и не каждый горожанин может похвастать наличием хорошего хранилища. Вот и придумывают различные «комнатные» конструкции на балконах, лоджиях или кухнях, чтобы сберечь урожай до весны с минимальными потерями. А что, если для этой цели приспособить стол, который, на первый взгляд, почти не будет отличаться от обычной кухонной мебели?
Стоять он должен на кухне у окна. Изнутри стол изолировать древесно-волокнистой плитой толщиной 12 мм и толстым картоном. На небольшом расстоянии от дна закрепить деревянную полку с отверстиями диаметром 8 мм. На ней, собственно, и размещаются овощи.
Внутренняя полость стола должна сообщаться с улицей двумя воздуховодами, которые представляют собой дюралюминиевые трубы от раскладушки. Короткая оканчивается непосредственно под столешницей, а длинная доходит почти до дна. Трубы утеплены поролоном и выведены наружу через отверстия в оконной раме.
Зимой, когда за окном минус 5-12 градусов, холодный воздух поступает в стол, и температура в нем падает до плюс 4-5 градусов. При более сильном морозе концы труб нужно заткнуть ватой. Холодный воздух перестает поступать в хранилище, но продолжает охлаждать трубы, а этого вполне достаточно для хранящихся овощей.
В боковой стенке стола есть отверстие. Если необходимо быстро снизить температуру только что заложенных на хранение продуктов, через отверстие с помощью пылесоса отсасывается теплый воздух, который заменяется уличным.

Читать далее… »

О пользе граната

Это растение культивируется с древности. Гранат (гранатник) – кустарник или ветвистое дерево семейства гранатовых высотой до 6 метров. Цветки пурпурные и округлые, плоды крупные, с кожистым околоплодником. Ягоды с твердой кожурой и, как правило, красноватого цвета. В середине плода содержится очень много зерен: от 400 до 700 штук. Плод делится на гнезда с перепонками (их 9-12). В каждом гнезде по два ряда зерен, в которых семена обернуты в сочную съедобную мякоть – пульпу. Мякоть кисло-сладкая, темно-рубинового цвета, иногда более светлая.
Родина граната – Малая и Средняя Азия, Закавказье, Северная Африка. Его культивируют во всех субтропических странах как очень ценное растение. В Крыму разводят как плодовое и декоративное растение. В диком виде гранат встречается в Закавказье и Средней Азии, где растет на каменистых склонах, на солончаках, в подлесках сосны и дуба.
Все части граната чрезвычайно полезны. Плоды содержат витамины, клетчатку, минеральные вещества и микроэлементы: кальций, магний, калий, марганец, натрий. Они дают до 60 проц. сока с высоким содержанием антоциантов. В соке культурных сортов граната находится от 8 до 20 проц. сахара (глюкоза и фруктоза), до 10 проц. лимонной, яблочной, щавелевой и других органических кислот, фитонциды, азотистые вещества, танин, сернокислые, хлористые и другие соли. В околоплоднике, корнях и коре содержится 32 проц. дубильных веществ. Из цветков граната, содержащих большое количество ярко-красного пигмента антоциана пуницина, производят красители, которыми окрашивают шелковые, хлопчатобумажные, льняные и шерстяные ткани.
Гранат едят в свежем виде, готовят из него сок, варенье, сиропы, напитки, вина, мороженое, приправы к различным национальным блюдам. Выпариванием сока из плодов кислых сортов делают соус «наршараб» – одну из лучших приправ ко многим кавказским блюдам.
Еще Гиппократ назначал сок граната при кишечных инфекциях – дизентерии, а также для лечения ран.
В современной официальной и народной медицине свежие плоды и сок из них рекомендуются как общеукрепляющее средство после тяжелых истощающих инфекционных заболеваний или операций, а также при простуде.
Сок плодов – надежное противоцинготное средство, он возбуждает аппетит, регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, обладает мочегонным, желчегонным, обезболивающим, противовоспалительным и антисептическим свойствами. Клинические исследования свидетельствуют о высокой эффективности сока при лечении ожогов. В народной медицине гранат широко используется при простудах, кишечных заболеваниях и анемии.
Внимание! Передозировка отваров, настоев из коры или шкурки граната ведет к тяжелым отравлениям, вызывает общую слабость, головокружение, нарушение зрения, тошноту и рвоту. Гранатовый сок нужно разбавлять водой, так как в нем содержится много кислот, раздражающих желудок и портящих зубную эмаль. Прием граната вреден для лиц с хроническими запорами, при наличии геморроя и трещин в области заднего прохода.

Читать далее… »

Выращиваем лук самостоятельно!

Сейчас в продаже есть семена сотен сортов и гибридов лука, из которых в один год можно получить высокий урожай. Как выбрать тот сорт, который даст максимальный результат? При покупке семян обращайте внимание на то, чтобы эти сорта или гибриды были острыми или полуострыми, если вы выращиваете их для длительного хранения, и сладкими – если для текущего потребления. И еще один совет: если вы собираетесь в будущем выращивать семена сами, покупайте сорта, а не гибриды.
Размещение и подготовка почвы.
Лук семенами надо сеять на хорошо освещаемых и продуваемых ветром участках. Нельзя размещать его на одном и том же месте не ранее чем через 3-5 лет, а также рядом с многолетними луками и луком, выращиваемым из севка и семенниками. Последнее требование следует соблюдать для того, чтобы не заразить лук из семян болезнями и вредителями. Почву под лук надо готовить уже в июле-августе предыдущего года. Надо убрать остатки предшественника и внести по 5-6 кг в расчете на 1 кв.м хорошо превшего перегноя и глубоко перекопать. Если осень сухая, несколько раз полить, чтобы вызвать прорастание семян сорняков.
Весной, как можно раньше – только созреет почва, в расчете на 1 кв.м внести по 30 г мочевины или 40 г аммиачной селитры и столько же суперфосфата и 20 г калийного удобрения. Вносить их под боронование.
Подготовка семян.
Не стоит увлекаться проращиванием и другими приемами подготовки семян. Чтобы получить всходы, семена перед посевом желательно прорастить. Их надо поместить в марлевый мешочек и погрузить в теплую (40-50°) воду на 20-30 мин. Затем мешочек, распределив в нем семена тонким слоем, положить в плоскую посуду или противень. Чтобы семена были влажными, мешочек накрыть влажной тканью из натуральных материалов и держать при температуре 22-25°. Через 6-8 часов мешочек с семенами промывают в проточной воде и удаляют воду, которая собралась на дне посуды (противня). Мешочек снова накрывают тканью. Через 1-2 суток такой обработки отдельные семена наклюнутся. Всю их партию слегка подсушивают до сыпучести и высевают. Если ко времени выхода этого номера газеты в вашей местности посевные работы еще не начались, готовить семена не нужно.
Сеять лук надо очень рано, как только позволит состояние почвы. В засушливых регионах лук надо высевать на ровной поверхности, не делая приподнятые грядки. На них может теряться много влаги. Если вы не успеете посеять лук очень рано, и почва пересохнет, ее нужно полить дождеванием и сеять через 1-2 дня. При недостатке воды можно поливать посевные бороздки и сразу же сеять семена.
Рядки размещать по строчным схемам 25+25+25+25+50 см (пять рядков через 25 см, а затем широкое междурядье – 50 см и далее столько же рядков через 25 см). Можно практиковать схему 30+30+30+30+60 см (здесь узкие междурядья через 30 см, а широкое – через 60 см).
В расчете на 10 кв.м потребуется 12-15 г семян, а размещать их в почву на глубину 2-3 см. После посева грядку прикатать или уплотнить широкой доской.
Уход.
Когда взойдут все семена и обозначатся рядки, делают первое мелкое рыхление (шаровку) почвы на глубину 3-5 см. В дальнейшем, рыхление повторяют после сильных дождей и поливов. Чтобы растения не вытянулись, уже при первом рыхлении надо всходы прорвать, оставляя растения через 2-3 см или протягивая грабли с тонкими, но длинными зубками поперек рядков. Вторично прорывают через 20-25 дней, оставляя растения через 6-8 см. Не оставляйте растения густо, так как луковицы могут вырасти мелкими. После каждой прорывки, а затем еще через 12-15 дней проведите подкормку коровяком, разбавляя его водой в 5 раз, навозной жижей – в 3 раза или птичьим пометом – в 15 раз. Если в наличии есть лишь минеральные удобрения, в ведре растворить по 20 г мочевины или аммиачной селитры и столько же калийного удобрения, а также 30 г суперфосфата.
Полноценные товарные луковицы из семян в один год можно получить лишь при регулярном поливе через 7-8 дней, давая в расчете на 10 кв.м по 400-500 л воды. При засухе поливать через 5-6 дней. Поливы прекращать за 20-25 дней до уборки (примерно 15-20 августа).
При холодной дождливой погоде лук может заболеть ложной мучнистой росой (пероноспорозом). Для профилактики и лечения этой болезни обрабатывать препаратом Ридомил Голд МЦ (25 г на 10 л воды с распределением раствора на сотку) или Квадрис (6 мл на 5 л воды). Возможно также заболевание лука мучнистой росой. Для профилактики и лечения применять 1-проц. бордоскую жидкость или новый препарат Фитал (20-25 мл на 10 л воды).

Читать далее… »

Энергосберегающие лампы

В последнее время, особенно популярными стали энергосберегающие лампы. Специалисты убеждают, что они на самом деле помогают экономить электроэнергию, хотя и стоят намного дороже обыкновенных лампочек. И вообще, мол, весь мир переходит на экономные лампы: в ЕС, например, с нынешнего года полностью отказались от ламп накаливания. Потому что они вредны для экологии. Но у нас, как известно, такая интересная часть Евразии, в которой вредными для экологии оказались как раз именно продвинутые лампочки. И вот почему.
Мало кто знает, что у этого изобретения есть один существенный минус: в энергосберегающей лампочке содержится ртуть. Хотя производители часто об этом умалчивают, не сообщая о ртути на упаковке товара. Тем не менее, если экономная лампочка нечаянно разобьется, то проблем у вас возникнет ровно столько, сколько и с разбитым термометром, хотя в лампе ртути намного меньше, чем в градуснике.
Как мы убираем осколки такой лампочки? Просто сметаем веником в мусорное ведро или же собираем пылесосом. В результате пылесос превращается в рассадник ртутного загрязнения, разгоняя вредные пары по всей квартире и за ее пределами. Хотя по правилам, говорят специалисты, то место, где разбилась лампа, нужно обработать раствором перманганата калия, хлорным железом или же засыпать серой, чтобы связать ртуть. И хорошенько проветрить комнату (устроить сквозняк), чтобы избавиться от вредных испарений. Но вряд ли кто держит у себя дома хлорное железо или серу. Остается только марганцовка, но и ее не в каждой аптеке нынче купишь, потому что она продается по рецептам.
Да, такие лампы бьются нечасто. Но рано или поздно все же перегорают. И что с ними делать дальше? На коробке-упаковке энергосберегающей лампы четко написано: «Не выбрасывать в мусор. Сдавать в специальные пункты, определенные органами местной власти». А если такая лампа оказалась в контейнере с отходами, то она попадет либо на полигон, либо на мусоросжигательный завод. То есть они либо сжигаются, либо «гниют».
Вывод однозначен: такие лампочки выбрасывать в мусор опасно, потому что это может привести к загрязнению ртутью окружающей среды. Еще специалисты предостерегают, что новые энергосберегающие лампы намного опаснее уже использованных. В новой содержится до трех миллиграммов ртути, а в перегоревшей – не более 0,1 миллиграмма. Но даже зная об опасности таких лампочек для окружающей среды, обычный потребитель все-таки выбросит перегоревшую лампу в мусорное ведро: просто ее больше некуда девать. К сожалению, у нас нет государственной политики в данном вопросе, хотя на Западе все продумано изначально: затраты на утилизацию ртутных ламп сразу заложены в их стоимость. После того как лампочка перегорит, потребитель просто приносит ее в магазин и бесплатно сдает на утилизацию. Вот и получается интересная ситуация: лампочки с ртутью у нас в магазинах продают, покупать их агитируют, а как потом человеку избавиться от опасной, вышедшей из строя штуковины, даже не подумали. Хотя утилизация – не только забота об экологии, но и существенная экономия сырья, потому что позволяет повторно использовать и ртуть, и люминесцент. Перерабатывая эти лампы, можно не только не допустить загрязнения ртутью окружающей среды, но и построить на этом целый бизнес, а в результате использования сырья еще и удешевить стоимость люминесцентных ламп.

Читать далее… »

Когда лучше сажать плодовые деревья?

Когда лучше сажать плодовые деревья и ягодники: весной или осенью? Несомненно, весной, ответят даже новички. И почти во всех случаях будут правы. Однако и начало марта – весна и конец Мая – тоже весна. Да к тому же погода каждый год такая, что во многих местах почва не подсохла, и в апреле – самом «посадочном» месяце – в сад даже войти нельзя, не то что приступить к посадке. Так что же все-таки можно посоветовать? Времени для раздумий совсем мало. В мае посадка уже рискована. Яблоню, например, сажать уже поздновато, стоит посадку ее перенести на осень, тем более, если вы в районах с малым количеством осадков. Вот косточковые, и особенно вишню, рекомендуют сажать как раз не рано, а во вполне прогретую землю. Однако и запаздывать нельзя. Главное – посадить вишню и сливу, когда и в почве, и в воздухе много влаги.
Если вы с осени прикопали деревца, выньте их аккуратно из земли, укоротите длинные корни и вырежьте поврежденные. Обрезать корни нужно под косым углом. И посадите растения так, чтобы срезы «смотрели» вниз.
Жаль, если вы не приготовили посадочные ямы заблаговременно (к сожалению, этим правилом почти всегда пренебрегают). Пусть они будут широкие, но неглубокие, не более 60-70 см. Внизу земля холодная. Насыпьте плодородный грунт с органическими удобрениями на дно, где расположатся корни, в центре – холмиком, и равномерно по нему распределите корни. Саженец подвяжите к установленному в центре колу. Почву при посадке уплотняйте, иначе возле корней образуются пустоты. Кроме того, грунт будет оседать, и корневая шейка окажется в земле. Между прочим, у заглубленных растений даже плодоношение наступает позже. Корневая шейка должна быть сначала на 4-5 см выше поверхности земли, а после оседания фунта она окажется, как и полагается, на уровне почвы.
Сажать растения можно не в отдельные ямы, а в траншею. Выкопайте ее на два штыка лопаты и дно еще на штык разрыхлите. Потом целиком засыпьте траншею почвой с удобрениями и затем, выкопав ямки под размер саженцев, посадите растения.
Вокруг посаженных деревьев или кустарников по краям ямы или траншеи делают лунку, ограничивая ее плотным валиком, и, независимо от погоды, наливают 2-3 ведра воды в расчете на каждое дерево. Естественно, дно лунки после впитывания воды выравнивают, подсыпая почву на оголенные корни или размывы.
Лунку мульчируют торфом, компостом, перепревшими опилками, на тяжелых суглинках в качестве мульчи можно использовать песок слоем до 10 см. Траншею с кустарниками также мульчируют торфом или песком. Через неделю проводят полив (2-3 ведра на погонный метр траншеи или одно дерево).
Только не обрезайте деревья и кустарники сразу после посадки – это очень вредно. Чем раньше пробудятся верхушечные почки и образуются листья, тем легче будут снабжаться корни элементами питания.

Читать далее… »